Европа от края до края 2013

"... С первых шагов в нашей жизни мы отправляемся в путь, и только от нас зависит, 
какие дороги мы выбираем, кто и как долго будет нашими попутчиками, 
и о чем мы вспомним на рубеже, когда придёт наш час..."

(из личных заметок)


Часть I: Россия - Швеция - Нидерланды

ПОПУТЧИКИ

"Законы притяжения"

   Наверное, каждый из нас слышал про мистические места Силы, места в которых происходят самые невероятные события, в которых случаются чудеса и которые притягивают нас, где каждый находит что-то своё. Ещё при планировании своего путешествия я уже точно знал, какие именно хочу посетить. Одни из них меня манили своей красотой, в других хотелось побывать, чтобы почувствовать их силу, а третьи должны были стать очередным флажком на карте путешествий. Все эти места непреодолимо звали к себе, и отправляясь навстречу приключениям, я был абсолютно уверен в том, что они приготовили для меня огромное количество открытий.

   Кто-то, ещё задолго до этих событий, сказал мне о том, что если ты занимаешься тем, что тебе предначертано судьбой, то все получится и сложится именно так, как ты этого хочешь. "Закон притяжения" ... Мы можем найти его отголоски и упоминания практически на каждом шагу: от древнерусских сказок  до религиозных учений, в наставлениях "проповедников" и даже в мелькающих на экранах телевизора рекламных роликах... Можно бесконечно долго рассуждать на эту тему, но для меня абсолютно очевидно то, что наши желания всегда могут исполниться. Все изначально заложено в нас самих и все, что мы созерцаем вокруг нас - это Мир, созидаемый нами. Мы в итоге получаем именно то, к чему готовы и к чему стремимся, встречаем именно тех Попутчиков в нашей жизни, кто нам необходим в тот или иной момент... Пусть с кем-то из них будет короткая встреча, а с другими вы проведёте не один год - каждый из них в итоге повлияет на выбор тех дорог, из которых сложится ваш собственный путь  и на то, о чем вы будете вспоминать "сидя на облаках". Ради этого я и затеял свою очередную авантюру.

   - Авантюра... Вся эта история большая авантюра... – кто-то произносил это с непониманием, а у кого-то сразу загорались искорки в глазах и в такой момент ты уже знаешь, кто будет твоим следующим Попутчиком ;)

В двух шагах от ...

   Последний месяц перед стартом экспедиции прошёл, как принято говорить, - на краю... Бюджет проекта зашкаливал за все возможные рамки, в какой-то момент от участия отказались те, кому не хватило веры, кто-то решил постоять в стороне и подождать результат и уже потом принимать решение... Практически до самого последнего момента не было полной уверенности, что все может состояться, но и здесь сработал упомянутый ранее "закон притяжения", и вся затраченная ранее энергия в одночасье приняла нужный вектор и произошла "перезагрузка" системы. Все стало вставать на свои места, кто-то поддержал словом, кто-то делом, а кто-то верой в правильность выбранного пути...   

   Среди немногих, у кого загорелись глаза при рассказах о проекте путешествия была и моя новая знакомая. Я уже никогда не смогу объяснить её появление и кто её направил невидимой рукой, но именно она оказалась тем человеком, в присутствии которого я испытывал столь острую необходимость.

   Ирина Черняева - москвичка, лингвист со знанием испанского и французского языков, талантливый автор собственных произведений и авантюрист по своей натуре. Она оказалась в нужное время и в нужном месте. И вот уже спустя несколько недель переписки через Facebook, мы стоим у причала Морского вокзала в Санкт-Петербурге и ждём свою очередь для погрузки на паром, чтобы отправиться в путешествие по побережью Европы. 

 

     
 

   Ранее планируемый этап путешествия по Скандинавии по маршруту Россия - Финляндия - Норвегия (мыс Нордкап) - Швеция - Норвегия (фьорды) был перенесен на сентябрь. Именно по этой причине, сойдя с парома в Стокгольме, мы сразу направились в сторону Нидерландов, преодолев в несколько прыжков, с остановками на дозаправку автомобиля, участок Стокгольм (Швеция) - Ден Хэлдер (Нидерланды).  

   Символической отправной точкой нашего путешествия послужил пляж из кинофильма "Достучаться до небес...", который расположен в Нидерландах, неподалёку от Амстердама - на острове Тексель. 
   Можете называть меня романтиком, но меня тянуло к этому месту с того самого момента, как я увидел этот фильм... Я не знал, где оно находится. Но в одну из бессонных ночей ещё в Петербурге, я нарвался на чей-то отчёт в сети Интернет и понял что у меня появился шанс осуществить ещё одну свою мечту - оказаться там, где история героев фильма закончилась. Возможно, снова сработал "закон притяжения", но и Ирине это предложение очень понравилось... Путешествие началось с поездки к Небесам...

Каково это, ехать к Небесам с попутчиком?

   Однажды мне предложили составить компанию в поездке к Небесам. Это случилось недавно. Я согласилась. А что? Путешествия бывают разные. Маршруты зависят от фантазии путешествующих и их попутчиков…
   Мы – попутчики – встретились и начали фантазировать. Виртуально, по переписке, поскольку живём в разных городах… А где-то через месяц уже сидели вдвоём в машине, с нетерпением ожидая посадки на паром, отходящий от питерских берегов в сторону Стокгольма. Высокий градус авантюрности, свойственный нам обоим, сыграл свою роль. Началось воплощение совместных фантазий.
   Охота к перемене мест только крепнет со временем. Входишь во вкус, практически подсаживашься на путешествия. И чем дальше, тем интереснее становится разрабатывать нетривиальные маршруты, все более избирательно относишься к попутчикам…

   

23 июня - 25 июня 2013
паром по маршруту: 
Санкт-Петербург-Хельсинки-Стокгольм

Вода. Преддверие.

   На пароме от Санкт-Петербурга до Стокгольма. Болтая о Вечном, о Путешествиях и Попутчиках. Подставляя лицо ветру и глядя на убегающий вдаль взбаламученный водный след, оставляемый нашим плавучим островом… Созерцая приближающиеся берега Швеции, вдыхая характерный «домашний» запах дыма, долетающий из уютных прибрежных жилищ… Предвкушая Дорогу и Приключения…

...Идём по воде. Сознание дрейфует вместе с паромом....

…Иногда бывают моменты, когда не знаешь, куда идти, потому что не знаешь, где находишься. Не привязанный к картам, висишь в пространстве и времени, ожидая то ли внезапного чудодейственного прояснения, то ли появления в поле зрения некой точки-репера… такой точкой вполне может стать Попутчик. Тогда ты начинаешь чувствовать почву под ногами. И делаешь первый шаг…

 

 

 

 

 

Швеция - Нидерланды, галопом по Европам
Земля. Начало.

   Колёса. Игры сознания. Начинаем вываливаться за горизонт в 50 км от Бремена, на пути через Швецию, Данию, Германию в Амстердам. В Германии ограничения скорости на трассе сняты. Летим 178... И даже мельницы на пути замирают. Правда, крошка фольксваген вылез из правого, а потом долго соображал, что пора бы в него вернуться... Патриот... Лёгкое отупение от равномерной неизменности дорог Швеции и Дании как рукой сняло. Люпины, валуны и сосны Швеции, жёлтые разливы рапсовых полей Дании забыты. Германия дарит свежий ветер и обостряет восприятие по дороге в Небеса…

Ближе к ночи с грамматическими ошибками*

… На пути к Den Helder – точнее, пляжу на близком к нему острове Texel, где была снята та самая финальная сцена из фильма «Достучаться до небес», –  было много Haven'ов. Многие названия несли в себе это слово. Всё сплочённее окружали они наш одинокий экипаж, затерянный где-то глубоко в дебрях Европы. Всё настойчивее звучал их хор: HavenHavenHaven

 

- И я тоже Haven пролепетала узенькая улочка.
- И я, - прогудела широкая.

   Внезапно пришло осознание, что всё закономерно: мы просто уже оказались на Дороге в Небеса. Не рановато ли?..

   Навигатор показывал вокруг нашей тропы глубокую, бескрайнюю ночь. Ночь была и на часах.

   По узким дамбам, перекинутым казалось с одного облака на другое, с уникальной разметкой на дороге – тройной разделительной, – причём средняя дорожка была характерного для этих мест травянистого цвета, – мы пробирались к заветной цели – Туда, где небеса спускаются на землю. Где в них есть дверь, в которую можно постучать. В которую можно стучать и стучать, чтобы однажды достучаться…

   И это Там, где…. волею судеб и творческого воображения, иными словами, посредством царящей на этой планете несусветной магии имён и мест, помещено было в прекрасной стране Нигдерландии…

   Друзья мои, в кромешной тьме нам грезились белые лошади, выходящие на дорогу, несуществующие с'езды налево и направо... то ли местным ветром навеяло, то ли сработало предощущение Амстердама… короче, в голландской ночи водятся весьма забавные нематериальные персонажи… кто бы сомневался…

_________

*Ну и пусть «небеса» правильно по-английски «heavens». Пусть. Пусть Haven окажется "гаванью". На пути к Небесам мы все имеем право на грамматические ошибки …

Мы в Голландии!
Чтобы попасть на Небеса, стучимся в «адскую дверь».

   Вчера  после полуночи прибыли в Den Helder (проехав ни много, ни мало от Стокгольма – более тысячи км и больше десяти часов в пути). Стали искать ночлег. Изначально решив не заморачиваться на букинг – пусть всё течёт, как течёт – теперь вынуждены были кружить по городу, открывая всё новые и новые его прелести в свете фонарей, под редкие крики чаек и прочих морских крылатых, засыпающих в окрестностях живописнейшего канала, разбуженных нами, встревоженных, но не надолго.

 Стучали мы и звонили в двери и дверцы разного калибра гостиниц. Добросердечные портье добросердечно отправляли нас дальше, ибо «комплект». В итоге мы прибились к гостинице со знаковым названием Den Helder, где чудеса нас и поджидали (или их продолжение). Ночной портье протянул нам карточку для заполнения, улыбнулся и через небольшой промежуток времени, расслышав нашу речь, сказал: «Здравствуйте».

   Так мы познакомились с Эревантом, лет 15 назад приехавшим по зову сердца в Голландию… Армянское гостеприимство одарило нас «чудесами кулинарии» –  огроменная тарелка сэндвичей и пиво… (учтите, что всё это в глубокой ночи) и, конечно, разговоры о родине, русских, их месте в мире, точнее множестве мест на карте этого мира, где русские не только проезжают, но и живут…

Den Helder (из Wikipedia):

Стратегическое положение Хелдера на северной оконечности Североголландского полуострова привело к тому, что здесь, у входа в Зёйдерзе было построено большое количество укреплений. Одна из версий происхождения названия «Хелдер» как раз и выводит его от этой укреплённой зоны, которая образовывала «адскую дверь» («Helledore») во внутренние воды. В Золотой век Голландии всем кораблям приходилось проходить мимо Хелдера прежде, чем отправиться в океан.

С конца XVIII века Ден-Хелдер являлся военно-морской базой. В 1820-х годах от Амстердама до Ден-Хелдера был прорыт Североголландский канал. С 1947 года Ден-Хелдер официально является главной базой Королевских военно-морских сил Нидерландов.

   Занесло же нас! ))) Впрочем, нам ещё дальше – на остров Тексел.

Texel (из Wikipedia):

Те́ксел (Тессел, нидерл. Texel, МФА: [ˈtɛsəl]) — крупный и наиболее населённый из Западно-Фризских островов. Ещё в 1415 году остров получил городские права. Площадь территории, подчинённой общинному совету Тесела, составляет 585,96 кв. км, хотя бо́льшая часть (416,14 кв. км) приходится на акваторию. Таким образом, формально Тексел является самым большим городом Нидерландов по площади.

Хотя в наименовании острова присутствует латинская буква x, название острова произносится как Тессел. Исторически остров именовался Тессел, постепенно написание SS в слове заменилось на схожую букву.

______

Местный житель, встреченный в глубокой ночи на улице Хелдера и не способный уже на то, чтобы лгать таким проходимцам, как мы, все-таки именовал родной свой остров <Тэксел>

 

 

 

Нидерланды, остров Тексел, пляж De Koog из кинофильма "Достучаться до небес"  (1997 г.в., режиссер: Томас Ян)

 

 

 

 

   Есть места, про которые уже все сказано и даже спето, в которые нужно просто попасть, чтобы прочувствовать... (прим: С.Б.)

–  Стоишь на берегу и чувствуешь солёный запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты и жизнь лишь началась. И губы жжёт подруги поцелуй, пропитанный слезой.

...

– Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя, и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там наверху тебя окрестят лохом...

______
к/ф "Достучаться до небес"

   Когда-то фильм «Достучаться до небес» стал для каждого из нас культовым, одним из камертонов бытия. Теперь мы наконец-то были готовы ощутить своей кожей тот же ветер, увидеть своими глазами то же Море…

 

… Паломниками пробирались герои фильма к заветному берегу, к Морю, так же и мы – паломниками – чётко видя цель и не боясь препятствий, устремились к магическому Месту, «намоленному» до нас… Туда же. К Морю, дарующему приют бунтующим душам; Морю, чья красота открыта бесстрашным; Морю, о котором с трепетом говорят даже на Небесах…

 

… По утру на пароме (кстати, паромы ходят каждый час)…  добрались до острова Texel…

… Мы не сразу нашли То Самое Место. Выходов на пляж De Koog много… Спрашивали у местных хозяев кафе и баров. Но многие даже не понимали о чем идет речь.

   Фильм снимался давно, люди мигрируют постоянно… Бармены качали головой, искренне удивлялись, официанты изо всех сил желали помочь, но – из-за недолгого своего пребывания в этих землях и короткой памяти – не могли. На заветной кромке моря и земли аборигенов мы, увы, не встретили. Вероятно, ветер, что дует вдоль берега, не даёт возможности людям задерживаться здесь… в этом Пограничье, где на песке укореняются только упрямые травы и где порой открываются двери в Небеса…

Вот такой Метафизический Сквозняк)))

 
 

 

 

«...Отражённые объекты ближе, чем кажутся...»
______
к/ф "Достучаться до небес"

Только увидев фильм и побывав на месте последней сцены, начинаешь осознавать парадоксальность выбора натуры для съёмок. Парадокс Тексела в том, что герои, оставаясь в логике повествования, в этом месте не смогли бы оказаться никак. Да, по сценарию они въехали на территорию Голландии. Но Тексел – остров, добираться стоило на пароме… и тогда они бы обязательно увидели море ДО того момента, когда они его увидели.

Волшебник Кинематограф сделал реальным невозможное. Море появилось в финале. И достоверность кадра неоспорима. И море там было именно таким, о котором захочется рассказать на Небесах…

… вы можете мне не верить, можете, высокомерно подняв бровь, снисходительно хмыкнуть: эка невидаль! Но я точно знаю, что Texel омывает неповторимое Море. Я была на разных берегах нескольких океанов… я знаю толк в этой стихии… я люблю её… скажу вам, не кривя душой: так хорошо, как с этим Морем, бывает только однажды…

 

Post Scriptum

На просторах инета найдено продолжение цитируемого стихотворения, но до сих пор не известен автор. Может, кто-то из вас, дорогие читатели, знает?

 

***

Стоишь на берегу, и чувствуешь 
Солёный запах ветра, что веет с моря. 
И веришь, что свободен ты и жизнь лишь началась. 
И губы жжёт подруги поцелуй, пропитанный слезой. 

И помнишь ты, как жизнь твоя прошла, 
Прекрасно понимая, что вспять не повернуть. 
За те мгновенья, что, взмывая в молоко небес, 
Ты видишь как огромный солнца шар, 

Пройдя сквозь мир, скрывается в волнах. 
И всё что мы привыкли выдавать за боль,
Уйдёт за ним. Как ты. Без слов, спокойно и легко. 
Как ветер, с запахом твоих волос, 

Легонько шевельнув в душе воспоминанья....
И слёз поток, скатившихся с лица за ним во след, 
Наполнит до краёв твой океан забвенья, 
Чтоб, испарившись, вновь о жизни помечтать...   

***

 

 

 

 

***

....А на небе только и разговоров, что о море и о закате, там говорят, как чертовски здорово наблюдать …за огромным огненным шаром, как он тает в волнах и, еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине… Стоя на берегу ты чувствуешь, как обдувающий лицо ветер несет с собой соленый запах моря… Чувствуя прохладу, в голову тебе лезут мысли, что это пожалуй, единственное, ради чего можно жить. Но иногда это последнее, ради чего нужно жить...

 

______
к/ф "Достучаться до небес"

 

Амстердам

С какой целью человек не стремился бы посетить этот замечательный город - он обязательно найдёт то, что ищет. Так вышло и с нами. Город в этот раз открыл для меня свою совершенно необычную сторону...
   Мы попали в Амстердам уже под вечер и стали искать отель для ночёвки в максимальной близости от центра с одной единственной целью: заселиться и тратить как можно меньше времени для достижения исторического центра вечером и следующим утром. Наш выбор пал на отель с романтическим названием "Estherea".
    Вызывающая роскошь этого отеля была в меру сдержана ценой за номер и совокупность двух этих факторов помогла нам остановить свой выбор именно на нем. Если честно, то в тот момент меня привлекло их предложение анлимит на вполне приличный кофе и необходимость продолжать поиски в то время, когда город начинал свою ночную жизнь, в которую я расчитывал погрузиться самоотверженно и с полной отдачей, прихватив с собой мою попутчицу... Оставив машину на парковке у отеля и оплатив стоянку до 13 часов следующего дня, мы занесли личные вещи в номер и отправились на ночную прогулку по свободному от предрассудков городу Амстердаму....

(прим. Сергей)

 
 

О том, что было в Амстердаме,
мы не расскажем никому…

   Было решено, что обязательно вернёмся сюда ещё, на больший срок, ибо за одни сутки Амстердам не узнаешь. Погружение в нравы и обычаи непринуждённо живущих разношёрстных обитателей Амстердама требует времени…

А пропитаться вкусом жизни Свободного города непременно стоит, если вам не чужда открытость во взглядах. И даже если чужда. Приезжайте сюда однажды. Чтобы прожить бесценное время среди людей, вкушающих жизнь огромными ложками…

P.S. (Ирина): Бесспорно, Амстердам днём и Амстердам ночью – это два разных города.

 

 Амстердам (из Wikipedia):

Город древен. И весьма. Первое документальное упоминание о городе относится к 27 октября 1275 года. Своим возникновением город был обязан дамбе, обезопасившей район от наводнений. Происхождение города зафиксировано в его названии (дословно — «дамба на реке Амстел»). К XV веку Амстердам стал крупнейшим торговым городом Нидерландов и одним из наиболее значимых портов мира.

...

В ходе Восьмидесятилетней войны крупнейший порт-конкурент Амстердама, Антверпен, был захвачен испанцами (1585 год), что привело к массовой миграции антверпенских торговцев и ремесленников и огромного количества евреев, спасавшихся от испанской инквизиции, в Амстердам. В XIV и XV веках город становится торговым центром. В XVI веке еврейские купцы принесли в Амстердам из Антверпена технику огранки алмазов. В 1960-х годах Амстердам оказался центром движения европейских хиппи.

Город является местом концентрации различных культур — в апреле 2009 года здесь проживали представители 177 национальностей.

 

 

       
 

    Я таки нашел в Амстердаме то, что давно искал... нашел и увез с собой ... Сувениром из "города порока", как многие его называют, в этот раз стали лучшие фотографии, воспевающие красоту женщины, - альбом с фотоработами легендарного фотографа Хельмута Ньютона (Helmut Newton).

 


 Хельмут Ньютон (из Wikipedia):

Хе́льмут Нью́тон (англ. Helmut Newton, собственно нем. Helmut Neustädter; 31 октября 1920, Берлин — 23 января 2004, Вест-Голливуд) — немецкий и австралийский фотограф и фотохудожник.

...С 12 лет интересуется фоторемеслом. Работал для Эльзы Симон (Else Neulander Simon) начиная с 1936 года.

5 декабря 1938 года вынужден был покинуть Германию из-за нацистских преследований евреев. ...Из Триеста он отправился ... в Сингапур, где работал как портретист для the Straits Times.

К 1940 году перебирается в Австралию. В 1948 году женится на актрисе и фотографе Джун Браун (June Browne).

В 1961 году Ньютон начинает сотрудничать с французским журналом Vogue и становится одним из самых значимых фотографов, нередко работающим в жанре ню. Sex sells («секс помогает продавать») — один из секретов успеха фотографа....


Символично для этого города - не правда ли?
(прим. Сергей)

 

 

Часть II: Бельгия 

-

Франция (Бретань)

 

Брюгге (Бельгия)
Здесь говорят по-французски!


Из Амстердама путь наш лежал в Брюгге. Снова всплыла тема мирового кинематографа, рекомендовавшего в Брюгге «залечь» (см. фильм «Залечь на дно в Брюгге»). Мы же, будучи здесь проездом, планировали погулять пару часов в вертикальном положении, чтобы потом направиться в сторону французской Бретани…

Собственно, Бельгия…

Вдоль дороги большое количество коров в аккуратных полях местных аграриев…

Городок Damme в предместье Брюгге. Очень живописен. Рай ландшафтных архитекторов. В течение нескольких дней здесь можно просто переходить от одного частного сада к другому. Побывав в очередном раю, мы поехали дальше.

В Брюгге говорят по-французски! Объясняться вы можете на английском. Почти все говорят на нём. Но мне гораздо милее французский. Я, наконец-то, попала во франкофонную среду и почувствовала себя среди своих 

   
        

В Брюгге – средневековом городке, дышащем размеренностью, мы первым делом нашли кафе, чтобы отведать аутентичных бельгийских вафель.

Это были очень вкусные, совершенно воздушные вафли, к которым нам предложили в качестве напитка присовокупить пиво. Мы искренне удивились, поскольку так же узнали, что бельгийские вафли подают с шоколадным соусом и шариком мороженого. Взвесив свои силы, мы решили не гнаться за точностью исполнения обряда поглощения бельгийцами вафель: ограничились самими вафлями, кофе и зелёным чаем. Но даже после небольшого количества съеденного стал понятен скрытый смысл названия фильма...

Брюгге (из Wikipedia)

Брю́гге (нидерл. Brugge [ˈbrʏʝə], фр. Bruges) — главный город бельгийской провинции Западная Фландрия. Считается одним из самых живописных городов Европы. 

Поскольку в городе соединяются три канала — Гентский, Слёйсский и Остендский, а каналы эти настолько глубоки, что по ним могут ходить большие морские суда, Брюгге иногда  именуют «Северной Венецией». 

В древности здесь у моста люди собирались на ярмарки, название местности «Мост» стало нарицательным и перешло к образовавшемуся городу. Брюгге вообще очень древний. 

Есть, где погулять, чем от души полюбоваться. Историю Брюгге, лучше всех других бельгийских городов сохранившего средневековый отпечаток, можно проследить аж до III века, когда св. Хризол проповедовал Евангелие его обитателям. В VII веке Брюгге стал главным городом своего округа, называвшегося Фландрией. Внутри города насчитывается 54 моста, из них 12 деревянных и разводных для пропуска судов.

Перечислять все достопримечательности не буду, конечно же мы видели не все. Нас интересовал «воздух» города, его атмосфера.

Достаточно сказать, что в 2000 году исторический центр Брюгге был объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного культурного наследия …

  Есть в этом особый шарм – позавтракать в Нидерландах, перекусить-пообедать в Бельгии и отправиться во Францию на ужин, который непременно будет сдобрен первоклассным французским вином… Да-да, в этот день нам предстояло пересечь ещё одну границу!    


" - Раз овечка, два овечка, три овечка....
- А я четвертую нашла..."

Они гуляли в тумане, как по облакам... и тут в голове пронеслась шальная мысль: это просто французская версия нашего мультика, и сейчас, вместо голоса лошадки из тумана должно донестись протяженное коровье "Овечка-а-а-а-а-а!"... И все это происходило на фоне горящей ночными огнями горы Монт-Сен-Мишель.... Амстердам не отпускал....
Под этот сюр мы и заснули....

  

Франция

Наконец, под вечер, мы въехали во Францию. Миновали Дюнкерк, остался позади Кале, среди холмов раскинулись поля, расчерченные по лекалам французских агростилистов, и в холмах угнездились милые домики.

На радостях, ворвавшись во Францию, мы пролетели по ней до Mont Saint-Michel. Там и заночевали – близ полей с пасущимися на фоне Сен-Мишель счастливыми французскими овцами…

Ночевать пришлось в машине. Ещё в Питере в бокс было загружено достаточно снаряжения для подобных ночёвок. Впервые раскладывая спальное место, мы лишний раз порадовались коврикам и спальникам, а также с радостью наткнулись на заботливо упакованные примус, наборы посуды и огниво для розжига – всем этим нас любезно снабдила компания Big Game.
К сожалению, воспользоваться ими в этот раз мы не смогли из-за отсутствия продуктов, которые - в погоне за впечатлениями - не были закуплены вовремя. 

(Примечания: настоятельно рекомендуем в Бретани заботиться о питании и ночёвке заблаговременно, т.к. из-за размеренного образа жизни бретонцев после 20:00 вы можете оказаться без того или другого. Мы на эти грабли встали два раза...
Единственный способ купить еду/напитки – на крупных заправках, которые, впрочем, могут работать в автоматическом режиме, в таком случае вы останетесь ни с чем. Ещё немного о принятии пищи. Во Франции время обеда 12:00-14:00. В погоне за впечатлениями, отслеживайте наступление полудня и занимайте удобные места во французских кафе/ресторанах. Позже плотно поесть вы сможете только после 17:00 в маленьких городках и после 18:00, а то и 19:00 в более-менее крупных, но это вряд ли будет называться обедом...)

Франция. Бретань. «Святые» и Динан.

Во Франции эффект дежавю не срабатывает. Вы снова оказываетесь в городе, в котором уже были, - и снова вас ждут открытия и находки. Уже не раз я бывала в этих местах, но Бретань никогда не наскучит.

Мон Сен-Мишель (MontSaint-Michel) на сей раз был туманен, а Сен-Мало (Saint-Malo) на берегу Ла-Манша стремителен.

Мон-Сен-Мишель

Утро не внесло в пейзаж никаких изменений – всё так же овечки бродили по лугам перед замком, правда, корова из ночного сюра бесследно испарилась… Туман поднялся намного выше и, превратившись в плотные серые облака, теперь скрывал башни аббатства…

Решив позавтракать в крепости, мы отправились на поиски автостоянки, которую нашли без особого труда. Наш ранний визит на неё мог только радовать – количество "паломников" было не так уж и велико. Это значило, что в самой крепости мы не столкнёмся с суетой и толчеёй, присущей таким местам.

В саму крепость есть возможность попасть несколькими способами: на автобусе, на лошадке – в карете – или пешком. Мы выбрали последний, чтобы насладиться видами замка, а заодно и нагулять аппетит перед завтраком. От ещё одного варианта добраться до Мон Сен-Мишель – по дну моря во время отлива – мы отказались по причине не самых благоприятных условий для "мокрых" прогулок.

К середине дня количество туристов стало стремительно увеличиваться и мы, вдоволь надышавшись необыкновенным воздухом древнего города и насладившись созданными хитросплетениями стен и скал, направились обратно к автомобилю уже на автобусе... Впереди нас ждала корсарская твердыня Сен-Мало. 

 

 

Мон-Сен-Мише́ль (из Wikipedia):

Мон-Сен-Мише́ль (фр. Mont Saint-Michel, норманд. Mont Saint Miché — гора святого Михаила) — небольшой скалистый остров, превращённый в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции.

Этот остров является единственным обитаемым из трех гранитных образований бухты Сен-Мишель (Монт Сен-Мишель, Томблен и Монт Доль). Город на острове существует с 709 года. В настоящее время насчитывает несколько десятков жителей. С 1879 года остров связан дамбой с материком.

Мон-Сен-Мишель известен бенедиктинским аббатством, построенным в XI—XVI веках. В связи с празднованием тысячелетия монашества, в 1969 году в помещениях аббатства поселилась община бенедиктинцев, насчитывающая в настоящее время 7 человек. В своё время северная стена здания была укреплена контрфорсами, что создало настолько сильный художественный эффект, чтоВиктор Гюго назвал вид на аббатство со стороны моря видом на «самую красивую стену Европы».

Этот природно-исторический комплекс является одним из наиболее известных мест для посещения. Уже в 1874 году он стал признанным историческим памятником, а с 1979 года был причислен ЮНЕСКО к всемирному наследию человечества.


     

 

       

 

 

 



 

Сен-Мало

Свое наименование город получил в честь Святого Мало. В VI веке Сен-Мало был местожительством монахов. Сам город возник в середине XII века. В Средневековье город был крепостью на острове в устье реки. В 1590—1594 гг. на территории города существовала самостоятельная республика. Позже Сен-Мало был убежищем разного рода пиратов и каперов.

Сен-Мало́ (из Wikipedia):

Сен-Мало́ (фр. Saint-Malo, брет. Sant-Maloù, галло Saent-Malo,лат. Macloviopolis, Maclovia, Aletha, Alleco, Aeronis Insula) — город и порт в Бретани на северо-западе Франции, находящийся на берегу Ла-Манша в устье реки Ранс.

Население города составляет 50675 жителей (1999). Город пользуется популярностью у туристов, в тёплое время года в Сен-Мало может находиться до 200 тыс. человек.

Умышленно съехав с больших трасс, мы стали видеть удивительные вещи: по дороге из Сен-Мало нам встретился целый караван… вы думаете, верблюдов? Нет. Это был ещё более редкий вид транспорта для путешествующих. Оказалось, что мы двигались по дороге, по которой проходит не только Тур де Франс, но и по излюбленной трассе ценителей ретроавтомобилей, отдельные представители которых нам попадались на всём протяжении пути от Сен-Мало до Динана.

При этом водители – участники автопробега – находились уже в довольно преклонном возрасте, не сильно уступающем возрасту их расчудесных авто, ярких представителей автопрома прошлого века. А их внешний вид полностью соответствовал эпохе, которую представлял автомобиль. Думаю, достаточно упомянуть характерные очки и шарфы пилотов-пижонов, как ваше воображение тут же дорисует картинку. Рядом почти с каждым излучающим гордость водителем восседала дама в винтажном одеянии и шляпке. Караван растянулся по дороге, и колоритные персонажи в своих ретромобилях попадались нам навстречу ещё долго.

Бретань стала для нас местом, где время закружилось в сумасшедшем танце и… позволило заглянуть одним глазком в далёкое прошлое. Толи из-за выбранного режима движения, толи это было просто подарком судьбы, но именно там мы все чаще и чаще обнаруживали, что оказываемся в городках абсолютно одни, и смотрели на всё, словно находясь в музее на экскурсии, временами анимированной природой и редко встречающимися прохожими...

 

 

 

Динан

Город Динан. Сколько ни была здесь, всякий раз открываю новые стороны этого города. В Динане непременно происходит что-то интересное, когда бы вы ни приехали.

 

Динан (из Wikipedia):

Динан (фр. Dinan, брет. Dinan) — город в Бретани на реке Ранс в департаменте Кот-д'Армор.

Известен с XI века. В 1283 герцог Жан I Бретонский воздвиг городские валы и башни Динана. Был предметом упорной борьбы во время войны за бретонское наследство.

В дальнейшем значение Динана определялось тем, что он лежит на речном пути в порт Сен-Мало, и через него проходили все направляемые морем товары. В XVI веке появились новые монастыри, город участвовал в Восстании гербовой бумаги (1675).

С появлением железной дороги в XIX веке Динан утратил торговое значение и превратился в курорт, особенно популярный среди британцев.

Динан — город, практически полностью сохранивший свой вид начала XX века и многие средневековые памятники, он объявлен «городом искусства и истории».

Был вечер. В поисках ночлега мы перемещались по Динану. Почти вселились в хостел – хотели сэкономить – оказалось, нет wi-fi и полна горница "пионеров". Поехали дальше. Почти вселились в чудный частный отельчик, но не было кофе и парковочного места. Решили пока не останавливаться, проверить варианты – отъехали – не нашли ничего лучше – вернулись – а номер, оказывается, был последним и уже занят…

(Примечание: во Франции в поисках частного жилья ищите вывески: CHAMBRES - комнаты: одна и больше, возможно, даже в шато=замке; GITES  - апартаменты, одно или двухэтажные, по невысоким ценам; AUBERGE - пристанище, хостел, комнаты с удобствами на этаже; CHAMBRES A LA FERME  - жилье на ферме, может выйти дороже, чем все предыдущие варианты, поскольку кормить вас будут исключительно со своего огорода ....) 

Завершая поиск, – но ещё не зная об этом, – мы наткнулись на чудесное жилище, предоставленное нам полусонной, но радушной фламандкой Линдой.

На заданный уже утром вопрос, как получилось так, что она живёт здесь – во Франции – ответ был в абсолютно французском стиле: «Cest la vie» / «Это – жизнь»/. 
Получается так, что по дороге мы встречаем множество людей, осевших в странах, не их по месту рождения… Судьба перемещает, тасует человеческие тела и души. Мы ищем Своё Место, Своё Время…

Вчера лишний раз убедились, что самое лучшее путешествие – это путешествие по наитию. Тогда, казалось бы, верное, продиктованное практицизмом решение отступает перед духом авантюризма и желанием получить от момента больше, чем просто комфорт… ты идёшь дальше и… вовремя оказываешься именно там, где происходит самое интересное.

Так в Динане, совершая прогулку, мы зашли в костёл, в котором застали момент настройки органа. Пока Сергей бродил в поисках светлых образов и редких ракурсов, я села на скамью и стала сонастраиваться с инструментом. Забавные ощущения. Если выпадет шанс, воспользуйтесь и почувствуйте сами, а также поразмышляйте о влиянии храмовой музыки, да и музыки вообще на ваш организм.

Когда стемнело, мы продолжали бродить по улочкам и, привлечённые усиленными звуками кинотеатра под открытым небом, вышли на площадь. Это было не кино. Это было представление циркачей-акробатов, почти так же грандиозно задуманное и исполненное, как у Cirque du Soleil. Забравшись повыше, ибо за толпой зрителей невозможно было ничего разглядеть, мы с неподдельным восхищением посмотрели часть представления акробатов – в воздухе, на высоте нескольких десятков метров люди творили чудеса.

Вечер достиг своего апогея, благодаря незабываемому пиротехническим шоу, устроенному над крышами средневекового городка. Задрав головы, мы безотрывно следили за волшебными огнями. Редкой красоты динамичные композиции возникали в ночном небе.

Праздник встречал нас везде. Казалось, весь город приветствует нас.

Завершающим аккордом вечера стали откупоренная бутылочка французского на террасе небольшого шато и открывшийся перед нами живописный вид на город с его изящными башенками, грандиозным виадуком, каналом, вдоль которого спали аккуратные домики с черепичными крышами, и на водной глади которого, не шелохнувшись, дремали лодки…

 

 


 

доп. фото    (Франция, Бретань):
 
     
 
     




Часть III: Невероятная Франция

  В нашей жизни и во время путешествий попадаются места, которые достаточно просто увидеть, поставить галочку и идти дальше; но есть среди них и те, в которых хочется оказаться снова и снова, куда хочется привести близких людей, чтобы они смогли испытать всю эту гамму эмоций и переполняющих чувств. Именно таким местом для нас стала Французская Бретань (Bretagne) с её маленькими городками, маяками и, конечно же, с её жителями...  

Бретань (из Wikipedia)

Бретань (фр. Bretagne, брет. Breizh; галло Bertaèyn) — регион на северо-западе Франции, составляет большую часть одноименной исторической области. Расположена на северо-западе страны, на полуострове, омываемом с севера Ла-Маншем, а с юга Бискайским заливом. Столица региона — город Ренн.

 

Tréguier / Трегье. Город людей-искр.

День, урожайный на встречи и невероятно насыщенный.

Мы движемся по интуитивному маршруту в поисках людей и историй их жизни, жизни их семьи, рода. Теперь речь пойдёт о жизни жилища, места, дарующего приют и пространство для встреч.

По старой памяти моей мы заглянули в Tréguier. А помнилось мне приятное, исконно бретонское: крепы. Домашние. Отныне – после нынешнего посещения – для меня Tréguier /или по-бретонски Landreger /  – это город, где живут креповых дел мастера.

Трегье – один из древнейших городов Бретани. С 542 года до Великой Французской Революции здесь находилась одна из самых крупных в Бретани резиденций епископа.

Город расположен на полуострове – в месте слияния рек Гинди /Guindy/ и Жоди /Jaudy/, которые образуют эстуарий – общее расширенное устье, по которому их воды устремляются в Ла-Манш. Посему до города доносится запах, дух настоящего моря. В городке немноголюдно, но оживлённо:  живут лодки, мерно покачиваясь в гавани; сюда заглядывают по пути из прошлого в вечность ретромобили; здесь на площади есть даже свой магический круг из мегалитов, более чем с трёхтысячелетней историей, отлично вписывающихся в средневековый облик города…  Деревянные дома и мощёные улицы прекрасны в своей обыденной многовековой простоте. Но главное – люди, из-за которых эта среда обитания обогащается, обрастает легендами изо дня в день. Здесь люди появляются в пейзаже как искры. Из-за их немногочисленности, каждый воспринимается как уникальный, целостный, невероятно самобытный организм… Так что нам ничего не оставалось, как только успевать ловить, разлядывать и запечатлевать эти искры.

Живой Дом креповых дел мастеров.

Поднявшись по ведущей в гору улочке, мы оказались у знакомой мне двери дома Сержа и Сильви. Я нашла их без труда, словно идя на зов. Оказавшись внутри дома-Crêperie /крепри=французская блинная/, или иначе, – как её называют сами живущие здесь творцы, – Crêperie artisanale /творческая мастерская крепов/, я увидела, что всё изменилось. Я вела Сергея в место, чья обстановка была весьма отчётливо сохранена моей памятью. Но надо учитывать, что в предыдущий раз я была здесь три года назад. Длинный дубовый стол теперь стоял по другой стене, на его прежнем месте разместился круглый. Экспозиция с предметами бретонских женских убранств сменилась иной, не менее интригующей…

Неизменными были только Серж и Сильви. Гостеприимный большой хозяин, словно сошедший с иллюстраций старых французских сказок, и маленькая изящная хозяюшка, у своей скрытой за стойкой волшебной плиты создающая невероятно вкусные крепы. Мы устроились поудобнее, отведали одних крепов, потом других, потом ещё… Стоит отметить, что Бретань – родина крепов из гречишной муки. Здесь они зовутся «галеты» /les galettes/. Как правило, галеты подают с сытной начинкой: это может быть свинина, морепродукты, грибы, овощи, курица, ягнёнок. В различных сочетаниях. Но всегда вкусно. А крепы /les crêpes/ – блины из пшеничной муки – здесь могут быть с сахаром, мёдом, различными домашними конфитюрами (настоятельно рекомендую: пробуйте все. Таких вкусных конфитюров, как во Франции, вы нигде не найдёте. Французам удаётся сохранить вкус живых ягод, фруктов и даже овощей. Пробуйте!)

А потом была история, рассказанная Сержем... О доме, в который мы попали. О людях, населявших его.

Как оказалось, этот дом уже давно является средоточием социальной жизни городка. Уже несколько веков он собирает под своей гостеприимной крышей людей, приходящих пообщаться, поделиться новостями. Не зря он так притягивал и нас! Очевидно, некие волшебные волны исходят от него, направляя рассказчиков и слушателей, ищущих новых историй, на встречу с ним и друг с другом.

 










 





 

 

Mado. До востребования.

Наслаждаясь крепами и историей, рассказываемой Сержем, мы поглядывали на немногочисленных соседей. Две милых женщины щебетали неподалёку, наслаждаясь обеденным отдыхом. Услышав русскую речь, они решили познакомиться. Мы рассказали о нашем проекте. О поиске людей и их историй. Спросили, не подскажут ли нам местные жители, с кем ещё можно поговорить о жизни и личной истории. «У нас есть Мадо», – с улыбкой и гордостью ответила одна из женщин.

Так мы узнали о Мадо. Мадлен Бишу / Bichue Madeleine /. Женщине-капитане, которая, даже сойдя на берег в 70 лет, не перестала заботиться о моряках, заходящих в близлежащий порт. Мы узнали историю российского корабля «Балтийский», проведшего несколько месяцев на вынужденной стоянке здесь, в Трегье, и о невероятном гостеприимстве Мадлен, обустроившей в своём доме специальное помещение из нескольких комнат, где моряки могли бы почувствовать Дом. Очевидно, что сухопутным людям не понять, каково это проводить месяцы в море, без близких и твёрдой земли под ногами. Наверное, только отпетые романтики могут выстоять в таких условиях. Сердце Мадлен знает это не понаслышке. И не просто знает. За последние годы в ее доме побывало более 1500 моряков со всех уголков Мира. Этой героической женщине уже 88 лет, но энергии и шарма в ней – дай бог каждому. Легенда Трегье – Мадо. Mami (Мама) – так трепетно и нежно величают её суровые мужчины в своих письмах к ней.

Мадлен (ей так нравится больше: «Ну, почему Мадо? Я Мадлен. Красивое ведь имя») – член ордена Почётного легиона /Légion d'honneur/ и женщина  с невероятным обаянием. Ее История - это История о Любви. О Любви к Морю...

О́рден Почётного легио́на (Из Wikipedia)

О́рден Почётного легио́на (фр. Ordre national de la Légion d'honneur) — французский национальный орден (организация), учреждённый Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции. Приём в члены ордена осуществляется за выдающиеся военные или гражданские заслуги президентом Французской Республики, который является по должности Великим магистром (Grand maître) ордена. Почётный легион играет, таким образом, роль одной из важнейших институций французского государства и символов республики. За некоторыми исключениями, в орден не принимают посмертно. По утверждению генерала Де Голля, «Почётный легион — это сообщество элиты живых»

 

Побережья Бретани (Франция)

Впервые в Бретань я попал на паруснике Седов, во время первого этапа Кругосветного Похода 2012-2013 г.г. Тогда, еще при заходе в акваторию порта города Брест - на морской фестиваль "Огни Бреста" - мы увидели величественные берега, украшенные маяками.

 

 

Прошло меньше года, и вот мы стоим на одном из самых красивых побережий Европы. Здесь каждый сможет найти себе место по-вкусу: будь то скрытые от постороннего взора пляжи, или обрывистые берега среди скал, уходящих в морскую бездну. Здесь кожей чувствуешь вечность...

 

30 июня 2013 года

 

Маяки Финистера /Les phares de Finistère/ или Край Земли.

 
Бретань. Немного географии
 
Франция поделена на провинции: Эльзас, Анжу, Прованс, Бретань, Нормандия, Гасконь, Шампань, Корсика и т.д. Всего 22 провинции (+ 5 заморских территорий. Но это уже за пределами самой Франции).  Каждая из них поделена на департаменты. А уж в каждом из них свои уникальные уголки, исторические области…

Бретань омывается водами Ла-Манша /по-бретонски: Mor Breizh – «бретонское море»/ и Гасконского залива, являющихся частями Атлантического океана. Именно сюда – в земли древне-кельтской Арморики / «страны у моря»/ – под конец существования Римской империи массово мигрировали «островные бретанцы» – бритты, выходцы с острова Британия. Именно им Бретань обязана своим именем. 

 

Провинция Бретань / сами бретонцы именуют её Breizh (произносится: брэз)/ – уже звучит прекрасно, но имена её департаментов словно созданы для ощущения жизни в сказке, иногда кажется это названия из какой-то книги в жанре фэнтези. Только вслушайтесь: Морбиан, Финистер, Кот д’Армор…

Итак, Франция – Бретань – Финистер…

Финистер – самая западная часть Бретани / Finistère – производное от латинского Finis Terræ, означающего «конец земли, край света», а оно – от бретонского Penn-ar-Bed = « край земли »/.

Край земли – ещё один! И мы здесь! И именно здесь – на Краю земли мы нашли маяки.

   


Ploumanac’h. Берег Розового Гранита. Маяк Мен Рус

Маяк Плуманака /Ploumanac'h = фр. « paroisse des moines » = «монастырь иноков»/ или маяк Мен Рус /Mean Ruz, бретонское Men Ruz = «красный камень»/ в Ploumanac’h, департамент Кот д’Армор  /Côtes-d'Armor/ строился дважды. Первый был возведён в 1860г. и разрушен в 1944г. Нынешний маяк высотой 15 м из розового гранита существует с 1945г. 
В окружении невероятных каменных образований Берега Розового Гранита чёткие линии маяка удивительно органичны, хотя и выглядит он немного игрушечным.  Вы можете бродить среди этого прекрасного хаоса, созданного природой, а потом, увидев в конце тропы маяк, устремиться к нему, подойти, прикоснуться и поверить, в то, что да – это Маяк из Розового Гранита. И он – настоящий!

 

 
Аббатство Святого Матвея Финистерского 
и Маяк Saint-Mathieu

На мысе Сен-Матьё / Pointe Saint-Mathieu/, на двадцатиметровых скалах, обрывающихся в океан, тесно прижавшись к руинам старого аббатства, стоит больших маяков французского побережья, чей свет виден за 29 морских миль (около 55км). С мая 2011 является историческим памятником.
 
Согласно легендам, первое Аббатство Сен-Матьё /Abbaye Saint-Mathieu de Fine-Terre/ на мысе было основано ещё в VI веке… c 1875 его территория – исторический памятник.
 
Почему я рассказываю об Аббатстве? Потому что его история тесно связана с историей маяка, сильно уступающего аббатству в возрасте… маяк был возведён в 1835 у подножия аббатства, и с тех пор служил морякам предупреждением, обозначая негостеприимный берег.
 
Местные скалы всегда были опасны. Известный французский историк XIX века Jules Michelet, посетив эти места писал:  « Здесь – самый край, конечная точка, острие древнего мира. Земля и Море, Человек и Стихия. Надо видеть, как вздымаются грозные валы, что океан приносит к мысу Сен-Матьё, пятнадцати-¸ двадцати-, двадцати пятиметровые  волны: пена летит до самого храма, где матери и сёстры творят молитву. И даже в моменты передышки, когда океан затихает, любой, кто пройдёт вдоль мрачных берегов по тропе, не преминет подумать: Tristis usque ad mortem! (сокращённое от Tristis est anima mea usque ad mortem… – «Грустна душа моя пред смертью…» Bible)
 
Необходимость маяка всегда была очевидна, наконец, в 1692 году навигационный огонь был зажжён на колокольне аббатства. Но поддержание огня дорого обходилось. По причине экономии средств, огонь на Сен-Матьё зажигали только в особенно тёмные ночи осенью и зимой. К тому же, использовался уголь, дающий мало света, и существовал риск возгорания самого аббатства. 
В декабре 1695 было решено заменить угольный очаг конструкцией из 15 медных масляных светильников, расположенных на трёх уровнях. Но и здесь были проблемы: как только уровень масла понижался, свет отражался медью светильников в небо; в качестве масла использовали неочищенный рыбий жир, чья копоть осаждалась на стёклах, снижая дальность света маяка.
 
С тех пор маяк претерпевал всевозможные изменения, модернизации.  Уже в 1701 году перешёл из рук церкви в руки государственной морской службы; если вначале дальность света маяка была всего две мили, то потом стала 30 км; и, наконец, когда встала проблема недостаточной высоты маяка аббатства, был заложен новый маяк, который до сих пор несёт свою службу.
Была идея: для сохранения руин аббатства произвести демонтаж маяка и перенести его чуть дальше, но эти двое так сроднились, что решили их не разлучать.
 
Маяк – как столп доминирует над мысом, но он ещё молод и всё ещё «горяч», благодаря несомому им свету.
 
От аббатства же веет мудростью и древностью. Замшелые зелёные стены, стрельчатые готические арки, колонны, которым почти уже нечего поддерживать… Никакие ветра не унесут отсюда дух времени. Ты встаёшь под ещё сохранившиеся своды и чувствуешь их мощь и силу – как в мощах святых, в них сохранилась крепость духа, ибо за века они пропитались им сполна… Кажется, даже если эти руины исчезнут, здесь, зацепившись невидимыми корнями за скалы, и распахнув объятья маяку, останется образ аббатства…
 
С трудом оторвавшись от маяка и руин, мы совершали прогулку по берегу, чтобы посмотреть на маяк издалека. 
 


 



 
Заглянув за одну из скал, я увидела двух старичков и услышала:
- Жаль, что сегодня туман
- Да. Почти не видно Гороховой россыпи / Tas de Pois /…
- Завтра, возможно, развиднеется…
- Может и так…



 
Невозможно было пройти мимо – столь идиллична была картинка с двумя милыми старичками, сидящими на травке. Бывает, что интереснейшие интервью зарождаются абсолютно стихийно. Как раз такой случай. Чудным дедушкам, двоюродным братьям, было 89 лет и  92 года... Тот, что постарше, оказался весьма словоохотливым, второй всё больше молчал, но к концу беседы вовсю улыбался и вставлял фразы-комментарии в рассказ первого. Трогательная интеллигенция – в прошлом директора учебных заведений… Мы поболтали с ними о том, о сём в этот туманный полдень... 

Эрве и Шарль
, – в основном Шарль, – рассказали-напомнили о коммунистической партии, о том, как были в Большом театре в далёком 1989, как приезжали в Санкт-Петербург, видели Киев. Поразились нашей отваге проехать на машине от Санкт-Петербурга до этих мест и дальше. Шарль всё время возвращался в своих воспоминаниях к невероятно прекрасной коммунистке Елене из России, которую так и не удалось соблазнить.А ещё поведали о том, что в этих местах было сердце движения Сопротивления во времена Второй Мировой войны. Здесь до сих пор сохранились здания, где тогда находились тюрьмы. Отсюда, во время налётов немецкой авиации на Брест, стреляли пушки Сопротивления и сбили несколько самолётов… Но это уже история. А сейчас у молчаливого брата Эрве четверо детей, двенадцать внуков и четырнадцать правнуков… 

Они были так органичны среди этих скал, наши дедушки. Так же естественны, как стоящие неподалёку маяк и аббатство. Всё та же крепость духа и тела. Ещё один невероятный дуэт на мысе Сен-Матьё. Разные, но неразлучимые.
 
 


Форт Пти-Мину / Le Fort du Petit Minou/ и его маяк.

Форт Petit Minou построен в 1697 по проекту архитектора Вобана /Vauban/. В то время располагал 24 пушками, командным пунктом, прицельными башнями и арсеналом. Несколько раз укреплялся: в XVIII и XIX веках. В 1848 на самой оконечности мыса Petit Minou возведён маяк Petit Minou.

После Первой Мировой войны форт был демилитаризован, стал отелем и даже послужил местом съёмок первых сцен из известного фильма «Буксиры» / Remorques/ (1941) с Жаном Габеном и Мишель Морган в главных ролях. Фильм выходит далеко за рамки любовной истории или страничек из морской жизни, это драматическая поэма о море, навеянная красотой Бретани и её берегов.

 



 
Полуостров Крозон в деталях /Presqu’ile de Crozon/
 
Продвигаясь вдоль побережья¸ мы оказались на полуострове Крозон /Presqu’ile de Crozon/. Одном из красивейших мест Бретани. Он расположен в центральной части Финистера и имеет форму креста, с трёх сторон омываем морем. На западе находится гора Ménez-Hom, входящая в цепь Чёрных Гор. Из живописных мест самые известные – несколько мысов: le cap de la Chèvre, la pointe de Pen-Hir, la pointe du Toulinguet, la pointe des Espagnols, а также замок Динан /château de Dinan/. Не зря полуостров полностью входит в состав Природного заповедника Земель Арморики /Parc naturel régional d'Armorique/.









 
Мегалитические построения Лагатьяр
/alignements mégalithiques de Lagatjar/.
 
Следуя по дороге, справа мы увидели мегалитические построения правильной формы и остановили машину. Не зря. Мы снова оказались в гостях у Древности.

В настоящее время из 600 сохранилось около 60 менгиров, что были здесь ещё в 1776г., остальные – для восстановления – добыты из карьеров. Менгиры изначально были расположены в форме созвездия Плеяд и ориентированы по линии N 35°E – S 35°O. Очевидно, неспроста. Магические камни Лагатьяр красноречивые свидетели того, что места эти были обитаемы уже в 2500 г. до н.э., когда здесь, по всей вероятности, был важный религиозный центр. Друиды отмечали здесь свой ежегодный праздник поминовения усопших, в частности тех, кто погиб в море. Тогда же многочисленные рыбацкие деревушки в округе стали превращаться в поселения моряков. Местные берега давали не только возможность выхода в море, но и необходимую от иноземных вторжений защиту… 

У Камаре-сюр-мер /Camaret-sur-mer/  – коммуны на полуострове Крозон, на территории которой и находится Лагатьяр, – богатая история, но расскажу о том, что захлестнуло нас в этих местах сейчас.
Мы бродили среди мегалитов на закате, зачарованные, в молчании, а потом, не сговариваясь, двинулись дальше – туда, где на контражуре высились непонятные то ли руины, то ли недострой… Мы вышли к руинам и дальше – на скалистый берег Камаре…
 
«Владение Косилиана». Вдох и выдох
 
Руины оказались непростыми. Рядом находилась табличка, поясняющая, – как всегда, с картинками, – суть представшего нашим глазам. Это был дом. С историей человека. Ни много, ни мало – поэта.
 
В пригороде Марселя в 1861г. родился Пьер Поль Ру /Pierre Paul Roux/. В 20 лет он приезжает в Париж, где посещает литературные кружки, становится поэтом, пишет стихи в духе символистов, которые подписывает Сен-Поль-Ру /Saint-Pol-Roux/.

Пресытившись жизнью парижского литературного бомонда, в 1903г. он покупает в Камаре-сюр-мер рыбацкий домик, стоящий на скале над бухтой Pen-Had, и превращает его в экзотический замок с восемью башнями, который называет «Владение Булту» /manoir de Boultous/. После гибели сына Косилиана /Coecilian/ под Верденом в 1914г., Сен-Поль-Ру переименовывает замок во «Владение Косилиана» /manoir de Coecilian/. В период между войнами здесь побывает много его друзей:Max Jacob, Andre Breton, Ruben Dario

В июне 1940 владение будет осаждено немецкими солдатами, дочь Дивин изнасилована, а сам дом разграблен. Сен-Поль-Ру умрёт 18 октября 1940 года, в столь любимой им Бретани, в госпитале Бреста, став жертвой Второй мировой войны, и будет погребён на кладбище в Камаре-сюр-мер. Но история «Владения Косилиана» на этом не закончится. В августе 1944 дом подвергнется бомбардировке союзной авиации. До наших дней дойдёт лишь молва о вычурном и гостеприимном замке, от которого остались лишь руины. Такова история этого места и её единственного молчаливого свидетеля…

Мы, вероятно, никогда уже не поймём, откуда и зачем в Бретани мегалиты. Слишком много воды утекло. Но пока живы дедушки из Сен-Матьё, пока стоят руины дома поэта, хранящие память в своих стенах, мы ещё можем узнавать о Второй Мировой из первых уст и помнить о ней… А также почувствовать невероятную любовь и преданность жителей Бретани по отношению к своему невероятно прекрасному краю.

Любовь Сен-Поль-Ру – в его стихах о Камаре:

Камаре 

Камаре, тем летним утром имя тебе было – Красота.
Вся юность мира вышла под белоснежной феерией парусов.
Я чувствовал, что сама судьба вела меня туда.
Отныне я был лишён права покинуть это место.
И я жил  здесь среди крестьян и рыбаков.
Вновь и вновь благодарю Камаре за тридцатилетнее гостеприимство, которое не иссякнет никогда, потому что в этой земле я и усну, когда придёт время…
На антаблементе моего дома высечены слова, может быть слишком самонадеянные: «Здесь я познал правду мира».
Тайна моего одиночества, моих размышлений, и как следствие,
тайна моего благоразумного молчания – здесь.

***

И, кстати, возвращаясь к мегалитам Лагатьяр. Именно по инициативе Сен-Поль-Ру, проживавшего неподалёку, начиная с 1926 года место было восстановлено.

 

И далее – только Край, и бездна за ним… 
Пограничье…Pen-Hir...

На Край мы прибыли после заката. Но это не помешало ощутить и разглядеть Суть.

На территории Камаре-сюр-мер находится много волшебных, мистических, неописуемо прекрасных мест. Мыс Пен-Хир /La pointe de Pen-Hir/ - одно из самых-самых…

В ясную погоду отсюда виден мыс Сен-Матьё с нашими знакомыми маяком и аббатством Сен-Матьё. Отсюда мы снова – как и с мыса Сен-Матьё – не увидели Гороховую россыпь… Что ж поделать, туман. Абрисы островерхих скал самого мыса, обрывающихся в морскую пучину, окружали нас суровыми, но добрыми тенями… Дарили ощущение надёжности. По родительски как-то. По-прародительски…

Раз уж мы сегодня вспомнили о Второй Мировой, – такие уж места выдались, с героической памятью, – невозможно не рассказать о монументе, воздвигнутом здесь в честь Бретонцев свободной Франции, так называемом Кресте Пен-Хир. Этот монумент учреждён Шарлем де Голлем в 1960г. Он является признанием существования «Свободных французов» Бретани, которые основали ассоциацию Sao Breiz в Великобритании во время Второй Мировой войны, чтобы поддержать дух своих сородичей и земляков в тяжёлые для Бретани годы.

На обратной стороне креста есть надпись на бретонском « Kentoc'h mervel eget em zaotra », являющаяся девизом самой Бретани: «Лучше смерть, чем позор». Вот так.

Более подходящего места для подобного монумента не придумать. Здесь, на Pen-Hir – воля в полную силу. Здесь все стихии говорят в полный голос. Думаю, в нашем путешествии по Бретани мы наконец-то добрались до самого главного: Pen-Hir – это не только её Край. Это – её сердце…

Pointe de Pen Hir. Ощущения

Вероятно, впервые я воспринимала красоту не глазами. Словно отключили зрительное восприятие, точнее, ушла его приоритетная роль. Поверхность Pen Hir (именно поверхность, потому что было ощущение, что под ногами течёт магма, только она тёплая и не опасная) словно отменила гравитацию. Хотелось не просто идти, а перепрыгивать с камня на камень, в теле нарастала непонятно откуда взявшаяся радость. 

Словно была какая-то то ли прошлая, то ли параллельная жизнь, и в детстве той жизни я жила здесь и знала каждый камень, а теперь, вернувшись, невольно вспоминала той детской памятью, возвращавшей меня в состояние маленькой девочки, которой беззаботно и безопасно в этом мире, потому что он принадлежит ей. Конечно. Кому же ещё?..

 

   
Несколько часов пролетели незаметно - каждая секунда была насыщена до отказа… Удивительное место.
 
Уже в глубокой ночи, прямо на улице городка мы встретили мирно пасущегося оленёнка… Он с минуту послужил нам проводником, идя прямо по середине дороги и ничуть не пугаясь света фар, потом глянул на нас в последний раз и медленно удалился в ночь…
 
А  мы под звуки зазвучавшей особенно к месту и ко времени новой классики снова окунулись в дорогу и ставший уже традиционным нашим ночным спутником туман…
 

Последний день в Бретани

Обострение наития происходит тогда, когда вы им постоятельно – т.е. постоянно и настоятельно – пользуетесь.

Ночевали в полях. Рядом паслись лошади, которых мы немного потревожили ночью своим явлением из тумана в свете фар.

Утро тоже было туманным. Облака спустились на землю… Теперь мы ехали по наитию: сугубо по наитию, ведь уже не раз пользовались им в пути, и удачно. Навигатор рассказывал сказки про несуществующие земли, убаюкивая себя советами… но мы уже просто ехали. Не куда-то конкретно. Дальше. Мы продолжали перепрыгивать с облака на облако. А ведь когда прыгаешь по облакам, главное – не останавливаться… 

Мегалиты Карнака

На пути всё чаще стали попадаться группы мегалитов. Наконец, мы добрались до их особо крупных скоплений le Menec и le Kermario в Карнаке (Carnac)…

Есть поговорка про лежачие камни, под которые не течёт вода. Это символ пассивности, безучастия. Здесь же камни ваяют пейзаж. Они органичны, поскольку взяты из недр его же, поскольку стоят здесь уже очень давно, частично ушли в землю – и, может, пустили корни?.. – замшевели, поросли лишайниками, дали приют мелким животным и насекомым…

Мегалиты – отголоски очень древней истории. Прикасаясь к ним, прикасаешься к Вечности…

На территории Бретани их великое множество, а здесь, в Карнаке, находится крупнейшее в мире скопление мегалитических сооружений. Комплекс мегалитов включает аллеи менгиров, дольмены, курганы и отдельные менгиры — более 3 000 доисторических мегалитов, высеченных из местных скал и воздвигнутых докельтскими народами Бретани. Есть много версий появления мегалитов в этих землях. Согласно легендам Артуровского цикла, например, волшебник Мерлин некогда обратил в стройные каменные ряды римский легион… Бродя среди древних камней, можно отпустить фантазию с поводка и придумать свою версию появления этого чуда.

По научным сведениям, установка камней относится к одному из периодов неолита, вероятно, 3300 гг. до н. э., однако некоторые сооружения могут датироваться приблизительно 4500 гг. до н. э.


 


Комментарии (Сергей):

Здесь точно Что-то было и Это здесь есть и сейчас...

Прогулка между этих вековых исполинов навеяла воспоминания про сказки о ведьмах и колдунах. Вполне вероятно, что где-то в этих местах, среди камней, готовили свой чудесный эликсир друиды, и вовсе не странно то, что герои французской ленты Обеликс и Астерикс, набирались огромной энергией от такого напитка.

Я бы совсем не удивился, если бы среди этих валунов, в тени одиноко стоящего дерева, мы обнаружили бы пару гномов или поклонников какой-нибудь тайной секты, совершающих древний ритуал.... 

Но, то ли дневное время этому не способствует, то ли нужно ждать определённой фазы луны, как бы то ни было – кроме туристов мы никого не встретили. Во всяком случае в этот раз.  

То, что мы сюда ещё вернёмся, не вызывало никаких сомнений... И как знать, кого мы здесь найдем))))

   


Quiberon. Почти остров. (Presqu’ile de Quiberon)

 

Так мы добрались до Киброна. «Почти острова» – во французском языке привычное для нас «полуостров» звучит именно так.

Из-за проводимых в городе дорожных работ навигатор совершено сбился с толку, нас крутило по центральным улочкам до того момента, пока мы не решили оставить затею с мысом Киброн, выбраться из города и поснимать на приглянувшемся нам по пути сюда пляже

 

 

Аббатства по-французски

Вероятно, осознавая наш скорый отъезд, на прощание Бретань разразилась шикарной погодой. Весь день сияло солнце и было очень тепло. Словно вишенку на тортик Бретань расположила у нас на пути Аббатство Святого Михаила ордена бенедиктинок (Abbay de Saint-Michel de Kergonan), основанное в 1898году. В стороне от дороги, в тиши и безлюдье стоит смиренное аббатство. Мы подошли к воротам, и, словно по мановению свыше, нас осенил колокольный звон, а многовековые липы сомкнули высоко над нами свои ветви подобно сводам костёла. По пустынной аллее мы прошли к Аббатству, утопавшему в гортензиях. В этот вечерний час вокруг не было ни души. Нашими спутниками были только пара веков существования этого места да огромные деревья-стражи, хранящие покой сестёр-бенедиктинок.

В трёх сотнях метров от Аббатства Святого Михаила расположилось другое – аббатство Святой Анны, у ворот которого нас встретил мальчик-служка в чёрном одеянии. Здесь процветал другой орден, служителями которого были на сей раз мужчины…

Посетив оба аббатства, мы с Серёжей обменялись репликами об удобном, можно сказать, взаимовыгодном расположении аббатств мужского и женского орденов…

Заночевали мы в 47 км от Бордо, в одной из Aire (зона отдыха) сети зон отдыха для путешествующих «Croissant». Удобно. Работает круглосуточно. Можно выпить кофе/чая, принять душ, купить дорожные гаджеты, журналы и прочее.

Это была ночёвка на экваторе нашего путешествия.

Позади 3600 км, тёплые воспоминания о туманной Бретани, а впереди уже маячат солнечные Испания и Португалия... Но...

 
 


 

 

Прощание с Францией. Гасконь… 


Согласитесь, что ни один здравомыслящий человек не сможет проехать через места, где создаётся – именно создаётся, как большинство шедевров искусства – знаменитый Арманьяк. Мы относим себя к авантюристам, но не к глупцам, и, конечно же, не устояли от соблазна посетить один из старейших шато в самом центре этого "заповедника" - Шато Равиньян (Château de Ravignan)

***

Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс, 
И в ваших жилах тоже есть огонь, 
Но умнице Фортуне ей богу не до вас, 
Пока не белом свете есть Гасконь.

(к/ф «Три мушкетёра»)

 

О любви и совершенстве...

"Совершенство достигнуто не тогда, когда нечего добавить, а тогда, когда нечего убрать."

/Антуан де Сент-Экзюпери/

Шато Равиньян (Château de Ravignan). Все виноградники этого шато находятся в Нижнем Арманьяке (Bas-Armagnac). Тонкие ценители напитка признают Нижний Арманьяк одним из самых лучших мест, где произрастает виноград. Дом Равиньян уже скоро три века, как занимается производством вин и арманьяка. Всё, начиная от лозы и до реализации продукта, изготовление бочек, контроль процесса созревания напитка – традиционно в их руках. Запомните эти названия: Le Floc de Gascogne, l’Armafizz, les Framboises à l’Armagnac – попробуйте всё, чтобы ощутить полную гамму вкуса, даруемую Страной Благоденствия.

В Средние Века здесь был укреплённый замок-форт, во время Религиозных войн старый замок сгорел. Нынешний – в стиле Людовика XIII – возведён в 1663 году. Замок внесён в список исторических памятников. Шато окружён французским садом и парком в стиле романтизма.

Представители рода Равиньян – уже шесть поколений виноделов – живут в нем с 1732 года. Жить-то они живут, но вот настоящим хранителем местного Арманьяка является смотритель замка с венгерской фамилией JUHASZ

(комментарии Сергей): А вот здесь и начинается история о любви и совершенстве... 

Насколько совершенен Арманьяк, любезно предложенный гостеприимным хозяином, настолько же удивительна история, поведанная им. История военного лётчика, спустившегося с небес на землю, по-мальчишески влюблённого в свою женщину, самоотверженно любящего свою работу – в его ведении находятся все, что связано с шато и производством арманьяка – и, конечно же, так же беззаветно любящего своё увлечение – мотоциклы. Коллекция его мотоциклов насчитывает около 50 (!) экземпляров. Здесь можно найти представителей любого класса: от кроссовых и супербайков до туристических и хромированных чопперов. Но это не просто коллекция. Каждый из мотоциклов Бернар приобретал в аварийном состоянии и восстанавливал самостоятельно, вдыхая новую жизнь. Я уже начал подумывать о том, что с первыми глотками этого божественного напитка – Арманьяка – я просто попал на экскурсию в Рай. ))) Посудите сами: старинный Замок, безграничные запасы Арманьяка, мотоциклы и любимая... 

Ирина отстала, увлечённая беседой с Франсуазой, мой экскурсовод что-то говорил на французском (?), и я даже что-то отвечал на ломаном английском или просто кивал в ответ, но в голове звучал один единственный вопрос: «Господи, подскажи, что нужно ещё сделать, чтобы так встретить свою старость? ...» )))

 

От Господа ответ я не дождался, возможно все было и так очевидно: нужно Любить и жить в согласии с душой и сердцем

*** 

На прощание мы, конечно же, приобрели бутылочку замечательного арманьяка, а в подарок получили ещё и les Framboises à l’Armagnac! /оригинальная баночка с малиной в  Арманьяке/. Но самой ценной для меня в этот день оказалась экскурсия по Раю, созданному Человеком.

 

Мы попрощались и направились в сторону Португалии. А два счастливых человека Бернар и Франсуаза /Bernard et Francoise/ помахали нам в след, подарив надежду на то, что Рай может быть и на Земле.

 

 



 



  доп. материалы и фото (Франция):
       
   
       
   
   
   
     
   
       
     
       
       
 

Португалия, Синтра   

 

 
 
   
Синтра (из Wikipedia):
Город Синтра /Sintra/ (Португалия. Провинция Эштремаду́ра /Estremadura/) и его окрестности являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за находящихся на данной территории многочисленных достопримечательностей. В самом городе расположен Национальный дворец Синтры, а в прилегающей горно-лесопарковой зоне (Serra de Sintra) – дворец Пена и полуразрушенный Замок мавров.

Старый мавританский город с крепостью, которую взял король Афонсу I в 1147 г., уже в средние века служил летней резиденцией португальских королей. В Синтре находится знаменитое поместье Кинта да Регалейра /Quinta de Regaleira/, на территории которого находится Дворец Регалейра и красивый парк – достопримечательность Португалии, которая вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 
Синтра – место живописное и многоликое: два парка с замками, сам город, точнее, его исторический центр – всё достойно пристального внимания путешественника. Гидами вам послужат улочки старого города Синтры, где каждый дом представляет отдельно взятое произведение искусства с многовековой историей, а все вместе они выглядят безупречным шедевром.

 Наша небольшая прогулка от центра старого города, где мы оставили машину, до входа в Парк Пена /Parque de Pena/ длилась 30-40 минут. Во время прогулки нам повстречался дом в котором останавливался великий сказочник Ганс Христиан Андерсен. А чуть позже мы прошли по лестнице имени самого лорда Байрона…

       
   
 

К удивлению, даже у входа в парк попадались свободные места на бесплатных парковках. Но кто бы мог предположить, что вход в парк – это лишь начало многочасовой прогулки. Достаточно много времени занял подъем к Замку Мавров /Castelo de Mouros/, с укреплённых стен которого открываются захватывающие дух виды. И вот впереди, настораживая, замаячила перспектива такого же длительного подъёма к замку Pena, который был виден отсюда, – он расположился на соседнем высоком холме, – и куда мы направились, насладившись созерцанием открывающихся со стен ландшафтов.

Особо хочется отметить, что в настоящее время на территории парка ведутся активные восстановительные и археологические работы. Их проводят увлечённые представители разных стран, вполне возможно, что волонтёры: кто-то очищает части стен, кто-то укрепляет разрушенные фрагменты, а кто-то с особой тщательностью ведёт раскопки. 

   
       
   
 

Пройдя по всем закуткам этого замечательного места, посетив сам замок, мы направились в сторону старого города, чтобы отведать местных кулинарных шедевров, после чего направились в Quinta de Regaleira.

Удивительные магические свойства этого места поражают. Принципиально отказавшись от карт и путеводителей, мы направились к своей основной цели – Колодцу Посвящения. Удивительно, но плутая по подземным переходам и лабиринтам, порой даже неосвещённым коридорам, мы вышли к самому центру этого колодца – ровно между Раем и Адом. Дело в том, что по задумке архитектора Антониу Авгушту Карвалью, с помощью Колодца осуществлялся переход человека от Света к Тьме, он – связующий туннель между Адом и Раем.

Спиральная галерея, идущая вокруг уходящего вглубь земли колодца, имеет девять уровней, в каждом уровне – по пятнадцать ступеней. Эти девять уровней символизируют девять кругов ада, девять кругов чистилища и девять кругов рая, описанных Данте. На стене колодца вы найдёте сияющий треугольник «дельта луминозо» – символ масонства.

Многие считали, что замок Регалейра служил для масонских собраний, а в Колодце Посвящения проводился обряд инициации масонов... На дне колодца выложен компас, нарисованный поверх креста рыцарей Тамплиеров. Но даже спускаясь на дно колодца, где ты попадаешь в полную темноту, стрелка компаса всегда указывает на Восток, туда, где рождается Свет… Не в том ли смысл данного Посвящения?...

(комментарии Ирины):

Благодаря позднему часу – мы попали сюда незадолго до закрытия – людей здесь было не много. Что дало атмосфере загадочности и мистичности сконцентрироваться вокруг нас, и проникнуть в наши существа… Людей всегда притягивает мистика: кого-то при этом пугая, кого-то очаровывая, но никого не оставляя равнодушным… Мистика затрагивает в нас первобытное, дремлющее в обычное время. В Quinta de Regaleira, как нигде, архитектура замка и окружающего его парка насыщена отсылами к различным мистическим традициям, просто кишит знаками и символами, зачастую воздействующими на восприятие без ведома человека.

В этом месте ещё при его рождении – так уж было задумано создателями – навсегда поселилась Интрига, ведущая зачарованного странника по тропам и лестницам, сквозь скалы и над потоками, не дающая остановиться, потому что это ведь так интересно: а что там дальше?...

 
   
 

 
 

 
       

Солнце неумолимо клонилось за горизонт. И как бы нам ни хотелось продлить нашу прогулку, надо было отправляться на закат – к основной цели нашего путешествия в Португалии – Мысу Рока.

Ветра мыса Рока /Cabo da Roca/.

Последние пару километров к оконечности мыса Рока мы пробирались сквозь низко спустившиеся облака, словно следовавшие за нами от туманной французской Бретани…

Здесь они неслись с бешеной скоростью, пересекая дорогу подобно стаду полуразмытых, но дорисовываемых воображением, экзотических животных. Мы остановились, вошли в Небеса, сделали Вдох и, пробыв там ещё немного, вернулись в машину… С этим воздухом в лёгких мы прибыли на Край земли.

 

 

 

… Живут ведь люди на своём собственном Краю Земли! А ты прёшься за 5 тысяч километров, чтобы испытать щенячий восторг от этой Невидали. Здесь, на Cabo da Roca, я было уже не впервые, но это место мне близко. Насколько, я поняла только вернувшись сюда во второй раз. Я носилась радостная, словно встретив старого друга. В ушах звучал Personal Jesus – подсознание выбросило свой звуковой аналог нагрянувшим ощущениям. Я даже двигалась в том же ритме, а местами подпевала…

Закат был наш. Мы успели. И мы были здесь ОДНИ. Я почти пробежала по любимой тропинке вдоль опасного склона, свесилась за перила и окунула лицо в ветер… Родное!

  Да, оно может быть далеко, до него надо будет добираться долго, перемещая своё бренное тело по дорогам и небесам, но когда ты достигаешь цели весь полностью – во плоти, а не просто в воспоминаниях и мечтах – вдыхаешь воздух места и тебя пронизывают невидимые флюиды и вполне ощутимые ветра, чувствуешь под ногами землю, камни, травы, песок, воду, пропасть… – тогда ты живёшь, ты чувствуешь, что собран в этом месте на все 100%, всё твоё существо сейчас только здесь, в этой точке времени и пространства. И на данный момент не существует более ничего. Только этот Край Земли и ты.
   
   
 

***

Мы сделали это! Преодолев 4880 сухопутных км от Питера до Cabo da Roca. Не считая морские мили, пройденные от Петербурга до Стокгольма, мы оказались на самой западной точке Евроазиатского континента.

Ветер, облака и ощущение Края Света сделали своё дело. Они одурманили сознание, взлохматив чувства и стало отчётливо ясно, что ради таких минут стоит преодолевать любые расстояния. Ведь самое ценное, что у нас есть, и то, чего так не хватает в обыденной жизни – это состояние, при котором ты сливаешься с окружающим тебя миром, утоляя жажду и страсть к путешествиям.

 
 

Вы никогда не испытаете это, просто купив путёвку с полным набором сервиса и услуг, когда каждая минута вашего «отдыха» известна и расписана заранее. Настоящее путешествие – это целый коктейль, состоящий из множества ингредиентов:  неожиданность, авантюризм, неистребимое желание увидеть новые, ранее не виданные места, или удовлетворить свою тягу-зависимость к ранее не ведомым ощущениям.

Стремление к путешествиям – это болезнь. Она неизлечима. Спасаться можно только увеличивая дозу. Учтите, делая первый, незначительный шаг за границы привычного окружающего вас мира, вы уже встаёте на тропу, с которой вряд ли когда-нибудь сможете сойти. 

***

 
  …едва проводив солнце за горизонт, мы уже направились встречать его в следующей точке нашего путешествия – на ещё одном Крае Земли – самой южной точке континентальной Европы – мысе Марроки /Cabo de Marroqui, Punta Marroquí/, или иначе – мысе Тарифа /Punta de Tarifa /, расположенном в Испанской Андалусии.  
       Андалусия. Тарифа – La punta Marroquí  
Эль Чорро – El Caminito del Rei 
 

Покинув Португалию, мы направились в сторону Испании, в надежде попасть в форт на мысе Тарифа /La punta de Tarifa, punta Marroquí/, где расположена ещё одна цель нашего путешествия - самая южная точка Европейского континента.

Ночевали на постоялом дворе. Именно так переводится с испанского слово mesón. Вселились мы в начале четвёртого часа утра. Усталых странников встретил пожилой, но подтянутый ночной портье «Mesón de Sancho», поразивший нас своим гостеприимством и благорасположением. … Ночные портье вообще отдельная нация… Помните, как нам повезло в голландском Den Helder с бывшим соотечественником Эревантом?

В общем, если окажетесь на трассе N-340 Cadiz-Malaga, km. 94, загляните в «Mesón de Sancho». Там прекрасный домашний ресторан, где блюда андалузской кухни удаются на славу: гаспаччо, горячее, домашние десерты… и … наконец-то Free Wi-Fi…Ммм… Ваше воображение приятно поразят интерьеры ресторана - с шикарной коллекцией алкогольных напитков - и номеров, выдержанных в исконно андалузском стиле.

Однозначно рекомендуем!

 
   
 

Тарифа – La punta Marroquí 

   
 



   

Мыс Марроки (из Wikipedia):

Мыс Марроки (мыс Тарифа) — самая южная точка континентальной Европы. Расположен на окраине города Тарифа в испанской провинции Кадис. Технически находится в юго-западной части бывшего острова Лас-Паломас, соединённого с материком дамбой. Южная оконечность мыса находится почти на 36-м градусе северной широты.

 

Мыс находится в самом узком месте Гибралтарского пролива, разделяющего Атлантический океан и Средиземное море. Расстояние до африканского берега составляет 14 км.

Остров Лас-Паломас целиком занят военной частью, доступ публики на мыс Марроки закрыт. На мысу находится маяк, построенный там в 1826 году.

В 710 году арабский военачальник Тариф (откуда и происходит название города и одно из названий мыса) высадился тут с войском из 500 человек и занялся грабежом населения, вернувшись затем с богатой добычей, в основном, женщинами в Северную Африку. Набег Тарифа стал одной из причин высадки в следующем году Тарика ибн Зияда и последующего арабского завоевания Андалусии 

Тарифа – небольшой город-порт, в котором причудливым образом сочетаются европейская и марроканская культуры. Припарковав машину и сделав несколько предупредительных фотовыстрелов в сторону маяка и форта, мы пошли по длинному молу, соединившему материк и остров Las Palomas /Голубиный остров/.

Мол – это тонкая рукотворная граница между Атлантикой и Средиземным. Сила ветра со стороны Средиземного такова, что можно лежать на нём, расставив руки как крылья. Есть участок на пути к острову, где ветер начинает нести с пляжных дюн песчинки, которые впиваются в лицо и шею, потом песок заканчивается, и мельчайшая водная пыль занимает его место. Довольно часто мы прерываем наш путь, останавливаемся и идём фотографировать очередные ландшафтные изыски. Наконец, мы доходим до ворот форта, который выглядит заброшенным, несмотря на то, что является военно-стратегическим объектом. Внутрь форта попасть невозможно. Рядом – Гибралтар, а в каких-то 14 километрах – Африка… Но мы туда пока не едем - это будет другая История и, возможно, она будет называться Африка от Края до Края, как знать...

   
   
 

El Chorro, Spain

   
 

Побывав на самой южной точке континентальной Европы, мы направились в ущелье Desfiladero de los Gaitanes, где скалы смыкаются над оливковым потоком реки Guadalhorce – навстречу одному из самых опасных пеших маршрутов мира – el Caminito del Rey. 

Вдохновлённые рассказами первопроходцев, которыми переполнены ресурсы всемирной сети – в каких только формах, какими словами не ведут свои повествования те, кто смог «выжить» на этом маршруте! – мы, едва прибыв на место и заселившись в гостиницу «La Garganta» на станции El Chorro, незамедлительно начали поиск проводника. К своему разочарованию узнали, что все проводники на ближайшие два дня зарезервированы - придется ждать своего часа… 

Ущелье Desfiladero de los Gaitanes, что находится в El Chorro, промыто рекой Гвадалорсе /Guadalhorce/. На реке находятся водопады Гайтанэхо /Salto del Gaitanejo/ и Эль Чорро /Salto del Chorro/.

В начале ХХ века Гидроэлектрическое Общество для технического обслуживания и охраны своих сооружений на обоих водопадах нуждалось в удобном доступе к ним. Вдоль отвесных стен ущелья Desfiladero de los Gaitanes стали строить цементную тропу метровой ширины и длиной в 3 км, включившую в себя и мост над ущельем. Работы начались в 1901г., завершились в 1905г. Дорога начиналась возле железнодорожных путей и шла через ущелье.

В 1921 году на открытие дамбы del Conde del Guadalhorce – грандиозного для своей эпохи сооружения – прибыл сам король Alfonso XIII. Впечатлённый видом тропы, король решил пройти по ней сквозь ущелье в сопровождении насмерть перепуганной свиты. После этого королевского визита тропа и получила своё название El Caminito del Rey – Тропа Короля.

Теперь, спустя столетие, тропа находится в состоянии упадка. Во многих частях она окончательно рухнула, оставив лишь металлические балки и провода. Почти по всей дороге нет поручней, но вдоль рельефа в наиболее опасных участках протянут стальной трос для страховки.  Между человеком и землёй – точнее, водой – провал в 250–300 метров. С 2000-го года проход по тропе был официально запрещён.

 


 
 



 

На закате прекрасное расположение гостиницы «La Garganta» – на склоне над рекой Гвадалорсе, с видом на ущелье и «тот самый мостик», что в самом узком месте перекинут от одной его отвесной стены к другой, – а также великолепная кухня местного ресторана – в Андалусии очень вкусно! – подарили нам умиротворение и релакс. Коротая вечер за бутылочкой великолепного местного вина с ароматом сосновой смолы и тончайшим послевкусием, придававшим изысканность этому воистину королевскому напитку, мы с наслаждением насыщали отпущенное нам время размышлениями и разговорами о вечном и возвышенном…

На следующий день мы сели в машину и отправились на прогулку для изучения предстоящего маршрута и его окрестностей. Открывшийся после очередного поворота вид на Тропу Короля, или точнее, очевидное отсутствие некоторых фрагментов той дороги и высота, на которой она проходит в этом месте (около 150м), заставили нас убедиться в правильности решения прибегнуть к услугам проводника.

Подъехав ближе, мы вдоволь попаслись с фотоаппаратами, запечатлевая открывшиеся перспективы, и дальше, уже миновав Тропу и углубившись в окрестные леса, мы ещё не раз съезжали с асфальтовой дороги для созерцания окрестностей.

Одним из таких открытий оказалось невероятной красоты озеро Embalse del Conde de Guadalhorce. Нас надолго очаровали бирюзового цвета вода и берега-холмы с разноцветными заплатками полей и ветряными мельницами… На самом деле – это одно из трёх водохранилищ, образовавшихся в результате строительства той самой дамбы, которую посещал король. Несмотря на все красоты, наши мысли постоянно возвращались к Тропе…

Неспроста! По счастливому стечению обстоятельств, на обратной дороге в отель мы встретили группу героев-триумфаторов со счастливыми лицами, которых не могли не расспросить о подробностях восхождения. И с радостью обнаружили среди них проводника, который любезно согласился предоставить нам свои услуги уже на следующее утро. Что позволило нам не только сэкономить на вынужденной третьей ночёвке, но и познакомиться с замечательным человеком Луисом. А то, что он вёл группу людей со счастливыми лицами, увлечённо обсуждающих завершившееся приключение, внушило и нам столь необходимую на данный момент уверенность в завтрашнем дне…

Ещё один вечер в Эль Чорро. Ещё один незабываемый традиционный ужин. Пожалуй, единственное, чего в этот вечер не хватало, так это колоритных музыкантов…(охота на которых нам ещё предстоит в окрестностях Барселоны) впрочем, их с успехом заменили сверчки и цикады.

Атмосфера вечера отодвинула тему предстоящих опасностей на второй план. Было хорошо и легко… именно то, что нужно было в тот момент. Часы, проведённые за ужином, летели незаметно и через некоторое время мы с удивлением обнаружили, что для сна осталось совсем немного времени. Подъем был запланирован на 6:00, для того, чтобы в 7:00 уже отправиться на Королевскую Прогулку.

   

   

   
   
     

Тропа Короля - El Camino del Rey, El Chorro

 

Утром мы осознали, что завтрак подают с 9:00, а Луис уточнил, что нагуливать аппетит мы будем в течение 4-5 часов. Но даже отсутствие завтрака не помешало нам извлечь максимум удовольствия.

Всё началось с подписания немаловажного соглашения о снятии ответственности с проводника. Количество пунктов и страниц оного поразило нас, но не поколебало нашей решимости идти до конца. Мы просто лишний раз убедились в серьёзном отношении Луиса к своему делу. Позже он не раз и упорно обращал наше внимание на правильность порядка действий при прохождении маршрута. При этом объясняя свою настойчивость заботой о нашей безопасности. Конечно, он знал гораздо больше о состоянии тропы и подстерегающих опасностях, чем это могло показаться нам на наш неискушённый взгляд.

Ещё по дороге к началу тропы мы пытались разузнать, действительно ли здесь гибнет так много людей, как об этом пишут. Луис ответил: «один в год обязательно», причём из-за собственной безответственности и самонадеянности. Сдаётся нам, Луис в тот момент пощадил наши нервы, и жертв на самом деле гораздо больше…

Действительно, маршрут насыщен участками, прохождение которых без экипировки однозначно может привести к трагедии. Это могут быть и внезапные  сходы камней, и обвал проржавевших от времени металлических конструкций: перила, поручни и местами ходящие ходуном под ногами плиты тропы – о чём красноречиво свидетельствуют многочисленные фотографии El caminito del Rey.

Но довольно об опасностях. Очевидным плюсом нашего раннего похода стала встреча с огромной семьёй оленей, которые, видимо, тоже нагуливали аппетит. Правда, при ближайшем рассмотрении они оказались горными козами, но нашего восторга от этого не убавилось. Второй плюс – комфортная погода; после полудня воздух разогрелся уже до тридцати с лишним градусов, а мы успели ещё по утренней прохладе… 


(комментарии Ирины:)

Прежде всего. Если для Сергея прогулка с элементами скалолазания была далеко не первым опытом, то для меня она стала дебютом в данном авантюрном жанре.

Забегая вперёд, скажу: страшно не было. То ли это традиционная история новичков – пока не знаешь об истинной опасности, не боишься, то ли всё дело в проводнике Луисе, опекавшем нас и вселяющем чувство безопасности…

Но по порядку. Мы приехали на стоянку, оставили машину и потом пешком шли около получаса. Нырнули в туннель, прорубленный в скале, шли с фонариком. Когда-то здесь рабочие спешили на смену, возводя неподалёку плотину. Вынырнули уже в лесу. Дорога Короля находится в Национальном парке, где обитает достаточно много видов всякой живности. Больше десяти видов змей, например…

Но прежде была ОНА. ОНА достойна быть воспетой. Скромная труженица, дающая свободу и безопасность передвижения на склоне. Встречайте!

Тренд сезона – страховка! Девчонки, это круче бикини! Вы будете невероятно смотреться на фоне гор. Да что там гор, одевайте страховку, идите на пляж! Она подчеркнёт вашу индивидуальность и обеспечит вам внимание окружающих мужчин. Я на тропе, находясь в связке с двумя джентльменами, прочувствовала это на себе. Луис шёл впереди, Сергей замыкал наш караван, время от времени произнося волшебное слово parada («остановка» по-испански), чтобы запечатлеть невероятные красоты El Chorro в очередном удачном ракурсе. Я как Пятачок «болталась» посередине, прилежно стараясь соблюдать последовательность действий, объясняемую Луисом, и, порой, комментируемую опытным Сергеем. Выучила новое слово на испанском: Mosqueton /карабин/. Любовалась склонами и рельефом, вдыхала аромат тимьяна на переходе между вторым и первым каньонами (тропа проходит по трём). К концу королевской прогулки я так свыклась со страховкой, что даже не хотела её снимать.

Самое интересное было повиснуть на страховочном тросе – поймать новое для меня ощущение, а потом передвигаться по склону в том же режиме – вися на тросе.

По дороге от одного каньона к другому мы без умолку болтали с Луисом о горах, приключениях, путешествиях, интересных местах Испании и мира. Мой испанский получал новые дозы практики. Поход был непринуждённым и познавательным.

Так сложилось, что наше путешествие сводит нас с интересными людьми и их историями. На сей раз в качестве проводника Небеса послали нам удивительно жизнерадостного и улыбчивого, но весьма серьёзного при этом человека. Биолог по профессии, Луис уже много лет занимается восхождениями. И даже во время нашего путешествия делал технические снимки тех мест и склонов, по которым собирался проложить свои маршруты. Скалолазание – это то, что питает его душу. Любовь к горам и природе, к путешествиям  – это то, чем он щедро делится. Прожив пару лет в Мали, Луис овладел местным вариантом французского, который продемонстрировал по моей просьбе, параллельно сокрушаясь, что настоящие французы его не понимают. А я поняла.:)

И ещё Луис оказался родом из мистического города Сантандер. Есть места, которые очаровывают одним своим названием. Для меня одно из таких и уже давно – Сантандер. Не скажу точно, почему, просто звучит очень многообещающе. Романтично, даже героически. Сантандер. Луис сказал, что Сантандер прекрасен и его обязательно надо увидеть. Значит, увижу… ;)

Самым сложным был завершающий участок пути. Собственно сложность маршрута постепенно повышалась на протяжении всего нашего четырёхчасового похода по Тропе. Так же как и степень необычности и красоты окружающих нас пейзажей. Со всей ответственностью заявляем, что «королевская прогулка» в знаменитом El Chorro никого не оставит равнодушным.


 

 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
   
   
   
   
   
   
   
  Напоследок, уже расставаясь, мы поделились с Луисом своими планами о поездке в Аргентину и Чили, чем вызвали его явный интерес и желание к нам присоединиться. Дай Бог, судьба вновь подарит нам встречу с этим человеком. Никакого сомнения не вызывает то, что мы встретили в Испании единомышленника и такого же авантюриста, как мы сами, обладающего необходимым опытом и навыками, которые могут нам понадобиться в путешествии по Латинской Америке, ведь пока мы и сами до конца не знаем, с чем столкнёмся на её дорогах. И если будут сложности, хотелось бы их встретить вместе с людьми, которым можешь доверять. Проход в связке – как сегодня – это высшая степень доверия. Потому что от поведения тех, кто рядом с тобой зависит твоя жизнь. Не думаю, что вы решитесь доверить свою жизнь случайному человеку. А Луис оказался явно очередным не случайным попутчиком в нашем путешествии. 
     

Валенсия и Каталония, Испания

     

Не вдаваясь в информацию из Википедии об автономных областях Испании – Валенсии и Каталонии, настоятельно рекомендуем перевести ваши автомобильные навигаторы в режим исключения платных дорог. Помимо того, что вы сэкономите несколько десятков евро за использование автомагистралей, вам откроется возможность познакомиться с Испанией более детально.  А оно того стоит – будь то ландшафты и пейзажи, или же маленькие городки с неповторимой архитектурой и атмосферой этих мест.

Оставив позади почти 7000 км, мы направились в небольшой городок Майями Плайя /Miami Platja/ (но это на наш взгляд, а по сведениям туроператоров: настоящий морской курорт, расположенный на юге Каталонии в центре побережья Коста Дорада в 30 км от Таррагоны), где намеревались добавить «бескультурно-пляжную» часть в наше путешествие. Иными словами загорать, купаться, расслабляться…, но не тут-то было – первый же вечер принёс с собой новые знакомства.  А дальше – как у А. Блока: «…покой нам только снится…»

  Пять дней пролетели, словно лёгкий ветерок Средиземноморья, подарив удивительные встречи, новых друзей и самые тёплые воспоминания об этих чудесных местах. Оставив автомобиль на стоянке в аэропорту Барселона, мы отправились домой, чтобы уже в августе продолжить наше путешествие по маршрутам нашего проекта Европа от Края до Края - 2013.    
 

Кристиан Леопард из Гаваны /Christian Leopardo de La Havana

   
 


 
Ещё с балкона отеля мы услышали и с нарастающим интересом наблюдали начало замечательного концерта латинской музыки. Чистый, красивый голос под музыку рассказывал грустные и весёлые истории в баре «Victoria».

Кристиан, выходец из Гаваны, уже несколько лет живёт и работает в Испании. Помимо того, что он талантливый певец, он ещё и отец трёх дочерей, любящий муж и любимый зять. Через пару дней после нашего знакомства в таверне «Victoria» эти жизнелюбивые люди всем семейством встречали нас у себя дома. Мы удостоились большой чести – побывать в гостях у Леопарда и стать единственными зрителями уникального домашнего концерта.
 
Ирина: Кристиан, когда мы зашли в бар, меня удивило, что никто не танцует. Это под такую-то зажигательную музыку! Где испанский темперамент?
Кристиан: Поначалу меня тоже несколько задевало, что почти никто не танцует, люди просто сидят и слушают. И тогда я спросил моих поклонниц: «Почему вы не танцуете?» «Потому что, когда ты поёшь, мы видим, как ты проживаешь каждую свою песню, как меняется выражение твоего лица, твой взгляд, как ты двигаешься на сцене. Если мы будем танцевать, то не увидим всего этого. А для нас это ценно».
Ирина: Ты действительно поёшь очень прочувствованно…
Кристиан: Я видел людей, которые плакали, когда я пел… Для меня очень важно, что я могу своим пением помочь людям извлечь изнутри себя глубоко запрятанную боль. И через слёзы обрести освобождение. Есть такие вещи, в которых люди боятся признаться самим себе, они прячут это в самые глубокие закутки своего сознания, забывают о них совершенно, и вдруг проникновенно спетая песня встряхивает сознание, из памяти всплывает болезненное подавленное воспоминание, человек не может сдержать слёз, происходит выплеск боли и – приходит освобождение, в душе, наконец, поселяется мир.
Ирина: Кто ты по профессии? Чем занимаешься помимо пения?
Кристиан: Преподаю а Академии
Ирина: В какой?
Кристиан: В Академии криминалистики. Предмет: Хранение трупов.
Ирина: Ты правда умеешь это делать? (не могу удержаться от улыбки).
Кристиан: Да. Умею. У меня две профессии в жизни. И обе связаны с врачеванием людей: как медик я врачую тела, как певец – души.
Ирина: Ты исполняешь классические вещи, например «Dos gardenias», современные хиты…Пишешь ли песни сам?
Кристиан: Нет времени. Дочери.5,3 и1,5 года. Жена тоже работает, поэтому сидим с детьми по очереди. К тому же я не стремлюсь за славой. Для меня важно, чтобы меня окружали близкие любящие люди, и чтобы у них все было хорошо, чтобы в семье был мир и лад.
Ирина: Ты бывал в России?
Кристиан: Два года выступал в клубах Москвы. Мне очень нравится Москва… Может быть, когда-нибудь я снова спою там…
 
***
Знаковым стало то, что оказавшись в гостях у Леопарда, на стене гостиной мы увидели огромную фотографию – это был Амстердам. Голландия – где мы положили символическое начало нашему путешествию. Помните голландский остров Texel, где мы стучались в Небеса?.. Теперь круг замкнулся… здесь – в кругу семьи кубинского певца, на побережье Испании… где меня не покидает ощущение, что Небеса – рядом…
     

Corrida sin sangre. Бескровная коррида в Валенсии.

 

«Наши дети чуть ли не с младенческого возраста играют в корриду. Их как магнит притягивает сила и ловкость матадора, красочность его одежды, музыкальное сопровождение боя… Он – кумир, он та ось, вокруг которой вращается вселенная».
Педро Бельтран (испанский писатель)

Во-первых, забудьте слово тореадор. Его придумали французы. В испанском языке его не существует! Правильно – тореро /torero/. От «toro» – бык. Тореро – собирательное понятие. Дальше – тонкости.

Мы оказались на бескровной /corrida sin sangre/ в местечке под названием Alcalà de Xivert в Валенсии /La Comunidad Valenciana/. Здесь нам посчастливилось увидеть «прыгунов» /saltador de toros/. Это отдельное и весьма зрелищное искусство – прыжки через разъярённого быка на корриде. Облачённые в белое, они словно играли с быком, перелетая через него в разных направлениях, самостоятельно или с помощью шеста, иногда почти прикасаясь к нему...

А потом вышел матадор…

После выступления мы дождались, пока он разоблачится и передохнёт, и взяли короткое интервью.

El torero Rubén Marín

Тореро он стал, поскольку детство и юность его проходили рядом с Plaza de Toros /Площадь Быков/ в Таррагоне. Недалеко от Площади, на calle Mallorca,  родители держали бар, в который постоянно заходили тореро, где мысли и разговоры постоянно были о корриде. Бар назывался «Sol y Sombra» – «Солнце и Тень». Такое название не случайно. Дело в том, что арена для боя быков имеет две стороны с разной степенью освещённости. Так как солнце в основном светит на одну сторону арены, эта сторона называется «Sol» – солнце. Сторона, находящаяся в основном в тени, называется «Sombra»  – тень.

Будучи ребёнком, Рубен не пропускал ни одного представления и лелеял мечту однажды стать настоящим тореро.

Впервые он вышел на арену в 15 лет в Барселоне. Тогда он был на подхвате.

Уже в 1994г на новильяде он показал такой бой, что ему позволили отрезать одно ухо в качестве трофея. Новильяда (исп. novillada) – коррида, на которой убивают не взрослого, а молодого быка возрастом от 2 до 4 лет. Бык младше 2 лет называется «бесерро» (becerro), а коррида с ними – бесеррада. Тореро, участвующий в новильяде, называется новильеро. Ещё будучи новильеро, он часто получал бычье ухо в качестве трофея. Публике всегда нравились его отвага и красота боя.

Матадором Рубен стал в 2002г., при этом получил ухо быка и был вынесен ликующей толпой с арены на плечах. Тогда же он выбрал цвета для своего личного костюма матадора /traje de luces/: цвета бычьей крови и золота /sangre de toro y oro/

В течение последующих 10 лет он выходил на арены в Испании, Мексике, Франции… Выступал он и на одной из самых больших арен для боя быков в Испании – La Plaza de toros Monumental в Барселоне.


   
 
 

 
 

 
 

 


 

Р: Мастерство тореро - в способности понять и подчинить быка – каким бы тот ни оказался. Есть быки, которых я запомнил навсегда: первый – конечно же тот, в бою с которым я стал матадором; бой со вторым в Таррагоне я провёл столь красиво, что получил два уха в качестве трофея; третий бык – в Стране Басков, на севере Испании – оказался очень большим – 620кг. Бой был очень тяжёлым и изматывающим…

Р: На арене сложно всё – от момента, когда ты облачаешься в костюм /Traje de luces/ до момента, когда ты его снимаешь. Поскольку ставки высоки. Здесь - настоящая кровь, настоящий риск, а на кону – жизнь. Тем не менее, самое тяжёлое для тореро – не выходить на арену и не встречаться с быком. Быть на арене – вот истинное счастье.

Чтобы быть тореро, нужно даже не призвание. Должна быть страсть. Посредством обучения можно овладеть любой профессией, но не этой. Ты будешь адвокатом, электриком, кем угодно – стоит только научиться. Коррида – это воздух, это не иссякающая потребность, зависимость. Если я не бьюсь с быком, я впадаю в уныние…

И: Ты боишься, встречаясь с быком? 

Р: Да. Страх – это естественная часть нашей жизни. Разница в том, что на арене я побеждаю свой страх.

И: Что такое искусство корриды?

Р: Коррида многогранна. Для меня коррида – это ремесло, техника и искусство. /Oficio, Technica y Arte/. И мечта каждого тореро – провести незабываемый бой в незабываемом месте, чтобы проявить все три ипостаси искусства тореро на глазах у достойной и многочисленной публики.

Подумалось тогда, что тореро такого масштаба и амбиций не просто в условиях бескровной корриды…

 
   

   
 

 
 

 
 

Признаюсь, что в отношении корриды до сей поры я руководствовалась общепринятым заблуждением: плохо, потому что жестоко убивают обречённых животных. Я благодарна судьбе за возможность взять интервью у тореро, за созревшее желание разобраться в сути явления, проследить его корни и понять философскую подоплёку. Теперь у меня иной взгляд на эту традицию. 

Коррида, имеющая многовековую историю, действо весьма сложное и многоплановое, со своей философией, чётким распорядком и правилами, своим изяществом… Коррида – это культурный феномен. Но даже далеко не каждый испанец знает истинный её смысл, не то, что представители других культур. Задайте себе этот вопрос: в чём смысл корриды?

А изначальный смысл корриды в том, что если бык проявил исключительную смелость и публика просит президента арены сохранить быку жизнь, то он может даровать быку «прощение». Задача матадора – это раскрыть и показать все возможности быка, чтобы зрители и президент корриды даровали быку прощение. Успех тореро – в успехе быка. В этом философия корриды. В том, чтобы сохранить быку жизнь. Такие случаи редки, но каждое событие – праздник: испанцы ликуют и выходят с арены на улицы праздновать «прощение» быка и удачное выступление матадора.

То есть это – история о том, как находясь вдвоём на грани Жизни и Смерти, бык и человек воспевают Жизнь – они вдвоём танцуют невероятный, завораживающий танец, находясь почти в объятиях Смерти, и вместе избегают её.

Быков всё равно убьют – таков закон селекции – а на корриде их смерть будет красивой, они умрут во время боя, став героями. Что может быть почётнее гибели воина во время битвы с достойным противником?... Это дань уважения, приравнивающая в глазах испанцев тореро и быка, вышедших на арену друг против друга… И это всегда Шанс. Бык обречён на бой, но не на смерть. 

Поскольку соседняя с Валенсией Каталония /Cataluña/ стала первым регионом материковой Испании, где с 2012 года введён запрет на бои быков, на данный момент здесь найден компромисс – бескровная коррида. Это гуманно. Мы, пришельцы из других земель, можем – не зажмуриваясь – увидеть, как это бывает. Составить себе представление. Но это не значит пережить это. Это не значит, прочувствовать всёрьез всю красоту и глубину происходящего. Что вы ощутите, если заранее будете знать, что вас обманывают? Что самое реальное из представлений, устраиваемых человечеством, не что иное, как фикция, симуляция, ложь?...

Очевидно, именно поэтому, несмотря на то, что в 2004 году Барселона была объявлена «городом, свободным от корриды», силы закона это заявление не приобрело и корриды в Барселоне по-прежнему проводятся регулярно.

 


 
 

Позже, добравшись до Барселоны и истратив почти все свои финансовые ресурсы, мы оставили машину на длительной стоянке рядом с аэропортом Барселоны, не совсем понимая, когда удастся ее забрать и каждый вернулся к себе домой, в Петербург и Москву, но с этой поездки мы привезли самое ценное - уверенность в том, что если занимаешься любимым делом, то даже не будучи богатым, ты обязательно будешь самым счастливым человеком на земле...

Еще через 3 недели, после возвращения, я уже вновь был в Барселоне и забрав автомобиль, отправился в сторону дома: по Лазурным побережьям Испании и Франции, заглянув в любимый Париж и прожив там несколько дней на Монмартре, посетил замки Луары, встретил рассвет с видом на Мон-Блан и покатался вдоволь по Швейцарии и Германии, побывав в местах, которые давно хотелось посетить и даже умудрился осуществить еще одну давнюю мечту - полетать на двухместном самолете... Но, все те встречи и эмоции, которые были пережиты в первую часть путешествия по Европе теперь уже навсегда останутся в моем сердце, как одно из самых ярких впечатлений в жизни... 


Больше фото в моем Instragram:
sbphotoru

Обратная дорога из Барселоны в Санкт-Петербург заняла у меня еще около 1,5-2 месяцев, но это была уже совсем другая история и с другими героями... Уже по дороге домой в голове начал созревать план на следующую поездку  - теперь в сторону Азии... Той Азии, которая была совсем рядом и о которой мы почти ничего не знаем. Тогда я был убежден, что идея пришла мне в голову сама, но очутившись в итоге у шаманов на Алтае в 2016, выяснил, что они меня уже давно ждали... года 3 примерно... За это время я еще не раз побываю в гостях у старушки Европы, хотя тогда считал, что уже с ней попрощался, получив изумительный подарок...Чудеса продолжались, мечты тем и отличаются от фантазий, что обязаны сбываться... 

 
Огромная благодарность всем тем, кто принял участие в этом путешествии и тем кто нас поддержал словом и делом, а читателям за то, смогли одолеть этот текст до конца)))
Всем Тепла, Добра и Солнца!

Читать еще:

Азия 2016. Часть 1    Азия 2016.  Часть 2    Азия 2016. Часть 3   Азия 2016. Часть 4

Азия 2016. Часть 5    Азия 2016.  Часть 6    Азия 2016. Часть 7   Азия 2016. Часть 8

Алтай 2017

 
Другие материалы в этой категории: Monaco Classic Week 2009 »

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

                      

СЛЕДИТЕ И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:

  

Контакты:
  • МТС (WhatsApp): +7 (921) 967 11 23
  • SIM TRAVEL(EU): +3 (725) 963 96 74
  • E-mail: info@sb-photo.ru
  • Skype: sb-photo
  • Санкт-Петербург, Россия

Copyright Sergey Bystrov © 2009-2016 Все права защищены. Любое использование материалов без разрешения запрещено.