ДОСТУПНЫЙ МИР

НАЧАЛО ИСТОРИИ: Азия 2016. Часть III: Назовите страну на букву М - Казахстан... 

Предистория о том, как оказаться на дне, будучи выше всех...

Продолжение:

Казахстана много не бывает.

Очередная попытка вырваться с пляжа провалилась, решив вернуться к местам «боевой славы», я прокатился вновь вдоль пляжа, полюбовался на памятники автопрома, поиграл в догонялки с лошадками, искупался и… решил остаться до вечера.




Игры в песочницах …

В этот день, сочтя наказание достаточным, мой ангел меня помиловал, и сделал пару звонков в небесную канцелярию, договорился об облачной погоде, подарив мне возможность дописать отчет под шелест волн.

И если в течении дня близость моря и облачная погода создавали комфорт для творчества, то к вечеру стало прохладно и очень кстати пришлась экипировка Sasta: ветровка и флиска отлично защищали от порывов ветра с моря. Окончательно увлекшись отчетом, я не заметил, как наступил вечер и стемнело,  перспектива завязнуть в песке в поисках выезда с пляжа меня не радовала, связь не работала и возвращение пришлось отложить на утро.

Боль от ожогов постепенно начинала спадать и закончив отчет, я заснул практически моментально.

На следующий день, вернувшись в Жанозен и за несколько часов сделав публикации, я простился с Арманом.
Мой путь лежал в Актау, где меня уже ждал Владислав с Drive2 (DJVlad88), который был готов мне помочь продолжить знакомство с Казахстаном.

Помимо своей постоянной работы, Влад ведет свой видео-блог на канале Youtube, и вместе с друзьями из клуба, организовывает выезды для туристов. У ребят неплохой парк внедорожной техники 4х4 и прогулка обещала быть интересной.

Обеспечивая страховку друг для друга на сложных участках, в существовании которых я уже не сомневался, наши возможности и расстояние «до трактора» увеличивались. Первой точкой нашего набега стали «Золотые Пески» Актау – настоящие пустынные барханы, возникшие на берегу Каспийского моря.

Но направляясь в сторону пляжа, вся наша колонна, состоящая из двух автомобилей, была остановлена степной черепахой, которая была против… правда мы так и не поняли против чего  именно..

Забастовка была короткой, протест был выражен небольшой кучкой недовольства прямо на дороге, после чего протестующая, позволив запечатлеть себя для прессы, с гордым видом, отползла в сторону от колес 4-х колесных монстров …

Съехав с асфальта и спустив колеса до 1.0 атм., мы выехали на импровизированный «пляжный автобан» - узкий участок пляжной линии, по которому нам следовало доехать до нашей цели.

Езда по такому «автобану» со скоростью свыше 100 км/час превращается в забаву, звуки восхищения доносятся по рации то из одной, то из другой машины, а уже через некоторое время нашему взору открываются невероятные золотые дюны, которые встречаются в Арабских Эмиратах.

Всем наверное известно, что дети любят играть в песочницах?

Так и у нас, при виде первых больших дюн, возникает желание в них повозиться – правда лопата, сэндтраки и лебедка есть только у меня, но разве это может быть причиной, чтобы отказаться?

Сначала не уверенно, но уже с третьей попытки тяжелый Звереныш забирается на хребет бархана, завязнув в песке недалеко от вершины.

Я в очередной раз выражаю свое почтение конструкторам Toyota – взлетев на барханы и закопавшись в них, Звереныш вполне уверенно выбирается задним ходом самостоятельно, избавив нас от необходимости использования вспомогательных средств.

Еще наверху я отметил для себя следующую песочницу и едва спустившись вниз, уверенно отправился в ее сторону.

Приблизившись к барханам, всем приходит мысль разбить лагерь и поставить Tentipi именно там. Ребятам не терпелось увидеть «чудо»-палатку, про которую я уже не раз упоминал в своих отчетах, в действии, а у меня, еще на подъезде к барханам, уже сложился кадр.

Сложность в установке вновь добавила сыпучая, теперь уже песчаная, почва – для таких мест нужны более длинные колышки. Камней рядом не оказалось и ситуацию вновь спасла установка штормовых растяжек, но в этот раз не сколько от ветра, сколько для перераспределения нагрузки на колышки. 

Влад, внимательно следил за установкой палатки и записывал видео для своего блога, Сергей и Ростислав, которые отправились в эту поездку вместе с нами, помогли мне справиться с этой нелегкой задачей – колышки все время пытались выскочить.

Но примерно через 20 минут палатка была все таки установлена и гармонично вписалась, теперь уже, в пейзаж с барханами, вызывая восторг у всех присутствующих.  

Познакомившись поближе с палаткой и её устройством, у ребят подключились творческие ресурсы и они стали наперебой обсуждать, куда нам отправиться завтра и где бы еще можно было развернуть лагерь для фотосессии.

Мы решили остановить наш выбор двух ущельях: в одном из которых находилось бездонное озеро с пресноводными черепахами, а во втором – родниковый источник воды в пустыне, дарующий жизнь зеленому оазису вокруг него.

Решив, что наш путь к ущельям мы проложим через степь, где расположены долина каменных шаров Мангистау, мы совместили познавательный туризм с элементами степного бездорожья, не придавая особого внимания небольшим лужицам от дождя, который затронул Актау лишь краем, но вдоволь наполнил водой степь…

Сергей и Руслан, отложив свои дела в эту поездку взяли свои семьи, а Влад позвал с сбой девушку Аню, которая временно осталась без своего Паджеро. Всех этих ребят объединяет клуб Mitsubishi Актау, который организовал Влад. Закупив в магазине провиант для торжественного ужина в конце нашего маршрута, мы отправились на «прогулку» в составе четырех машин. О том, что нам уготовано мы тогда еще не догадывались …

Мокрое дело… 

Проехав часть пути по асфальту, мы легко и «чисто» добрались до первой точки нашего маршрута – ущелья Саура.

В этом удивительном оазисе в степи, расположилось бездонное озеро с пресноводными черепахами, одна из которых сначала даже любезно согласилась попозировать на камеру.

До меня очередь дошла уже в самом конце, и когда я собрав задний фон из палатки и озера, пригласил черепаху на фотосет – она уже явно устала и так же, как и ее пустынная подруга, была против…



Уговоры и обещание миллионов фоллоуверов в Инстаграмм не помогали и каждая попытка заканчивалась тем, что она отворачивалась от камеры, пытаясь «свалить»-ся с подготовленного для нее, камня-подиума.

Помня о том, что предками черепах явно могли быть динозавры и до сих пор нет опровержения свидетельским показаниям о чудовище из озера Лох-Несс, пещеры которого запросто могли соединяться с этим озером,  я согласился с её протестом, и на всякий случай, решил ее отпустить восвояси..

Кто бы мог подумать, что это милое создание попытается захватить Tentipi и спустившись с камня, она прямиком направилась в палатку. От изумления я даже не переключил камеру в видео режим и стал снимал ее путь по кадрам…

 

Надеюсь, если у кого-то еще были сомнения относительно покупки Tentipi, то теперь они точно развеялись…

Мы, под осуждающий взгляд черепахи, сложили палатку и направились к следующему ущелью, выбрав маршрут по степным дорогам мимо шаровых камней.

Через какое-то время дороги превратились в дорожки, а дорожки, в свою очередь, в едва заметные направления.

В какой-то момент все эти «направления»  начинают хаотично переплетаться и частично наполняться водяной жижей. Местами преодоление таких участков превращается в прием грязевых ванн, как машинами, так и людьми… 

Через некоторое время перед нами открывается уже даже не степь, а приличное болото – видимо дождь в этом месте был особенно сильным.

Движение машин становиться все более затруднительным, а количество налипшей грязи на моем заднем бампере становиться критическим – не выдержав нагрузку бампер отваливается с одной стороны и его приходится подвязывать стропой, благо этого добра я взял с собой с запасом, ну, во всяком случае, на первое время… 

Изменив направление движения и едва выбравшись на более или менее сухое место мы оказываемся у первой гряды каменных шаров.

До сих пор не умолкают версии о причинах их образований. Наука молчит или утаивает причины их возникновения шаровидных конкреций, но то, что в этих местах есть что-то мистическое – вне всякого сомнения.

  До этой поездки я считал, что пустынная степь опасна только в двух случаях – когда очень холодно и когда очень жарко.

О том, что в степи бывает еще очень мокро, я даже не догадывался – ну дождик, ну покапал, вода ушла через песок - поехал дальше… чего такого?

Но в советах опытных водителей есть определенный заложен опыт – если один и тебя настигает дождь в степи, забирайся повыше и жди когда подсохнет… 

Нас спасло только то, что дождь был вчера, а нас было много. Периодически выдергивая друг друга с помощью связанных тросов мы продолжили наш путь дальше ….







К финальной точке нашего маршрута – ущелью Самал, мы добрались уже под вечер. Уставшие, голодные, бросившие автобус посреди степи на съедение сусликам, но счастливые… 

Наградой за наши старания послужил оазис, раскинувшийся в устье источника и наполняющий прохладой и влагой все вокруг себя…
Чай из чистейшая воды имел особый вкус, а приготовленный ужин располагал к тому, чтобы остаться. Поделившись за ужином переполняющими эмоциями, ребята начали собираться в обратную дорогу.

До Актау было около 150 км и как бы мне не хотелось остаться там на ночлег, было принято выдвигаться до асфальтовых дорог всем вместе. Езда по ночной тропе ущелья и заболоченной степи без подстраховки, могла обернуться сложностями, а с нами были дети.

По общему согласию, роль Сусанина была передана мне, и немного поплутав по ущелью, я включил любимое «наитие». Оно вновь не подвело меня и уже через 20 минут мы добрались до оставленного автобуса, а затем и до заправки, на которой радушно распрощались. 

Ребята отправились домой, а я, уставший и счастливый, остался спать на заправке. Через 2,5 часа от ребят пришла смс-ка: "Мы дома, только доехали, по дороге сильный туман, еще поймали радар и клин тормозного суппорта от грязи". Но смс-ку я прочитал уже утром – мой сон в эту ночь, вновь, был богатырским.

Еще раз огромное спасибо всем за компанию и искренне рад встрече и знакомству, надеюсь, что судьба еще не раз нас сведет вместе, а всем кто читает мои записи я искренне рекомендую этих ребят – они не только будут отличными гидами в Мангистау, но и помогут сделать ваш отдых незабываемым!

Прощальный отрыв

Едва проснувшись утром следующего дня и выпив чашечку кофе, я направил Звереныша в сторону пограничного перехода между Казахстаном и Узбекистаном, не подозревая что мой путь будет пролегать через первородное логово кровожадных сусликов и езда по их территориям закончиться практически полным отрывом газового баллона.

Я даже предположить не мог, что эти чудовища своими маленькими и цепкими зубками и лапками смогут разболтать/открутить/перегрызть шпильки крепления, вдвое превышающие необходимый размер и границе с Узбекистаном я подъехал с характерным звуком скрежетания – еще бы чуть-чуть и малейшая искра помогла бы мне пересечь границу без досмотра или, возможно, образовать новую местную достопримечательность – провал Быстрова.

Естественно границу я «проезжал» почти пешком, вновь убедившись в оперативности казахстанских таможенников, которые пропустили меня без очереди.

Приветливости же узбекским пограничникам придал мой наивный вопрос, в процессе досмотра, о месте где тут можно поблизости починить газовое оборудование, которое у меня разболталось и может рвануть в любой момент…

После этого вопроса, я практически пинками был выгнан за территорию таможенного терминала и отправлен на ближайший пост ГАИ: езжай отсюда скорей  - там тебе помогут…  

И действительно, едва объяснив ситуацию на посту Хазрат Даут, Кунградского района , я был поражен их отзывчивостью – они не только помогли с ремонтом среди ночи, но и предложили воспользоваться  душем и угостили горячим чаем.

Пользуясь случаем, хочу передать благодарность Максету, Закиру, Улукбеку, Амантаю и вспомнить добрым словом установщиков ГБО из Питера, которые не позаботились законтрить гайки, но зато установили шпильки в 2 раза длиннее необходимого размера …  

Напомню, что это был уже их 3-й косяк по работам на моей машине и каждый раз, все только чудом, заканчивалось благополучно.

После этого случая, я уже думал, что хоть с газовым оборудованием проблемы закончатся – было переделано почти все, но чуть позже, уже в горах Таджикистана, я вспомню про них еще раз …

Продолжение приключений по Азии:
 
 
 
   

НАЧАЛО ИСТОРИИ: АЗИЯ 2016. Часть II: ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ДАГЕСТАН, КАЛМЫКИЯ

Предистория о том, как покатавшись по горам Грузии, поехать в Астрахань, избежав расстрела в Дагестане...

Продолжение:

Назовите страну на букву «М»? Казахстан…

Проведя по два дня за написанием отчетов, я решил с этим завязывать. В конце концов, нужно себя дисциплинировать и хотя бы по чуть-чуть писать каждый день, как бы сложно это не было, а в «цивилизацию» выбираться только для их публикации в сети.

Помня свой предыдущий опыт посещения Казахстана зимой, во время участия в Экспедиции Трофи, и созерцая многочасовые степные виды по дороге в Астрахань – я ничуть не сомневался, что в дальнейшем, после горных пейзажей Грузии, уровень адреналина у меня в крови будет постепенно спадать. Единственная надежда была возложена на загадочный Мангистау.

Наблюдая за моими отчетами, еще в Астрахани, со мной связался Игорь Тоцкий (проект Скототуризм) – отчаянный мотоциклист путешественник, который уже не раз бывал в этих краях и который порекомендовал мне связаться в Жанаозен с такими же путешественником - Арманом Килдалиевым, любезно согласившимся стать моим гидом по Мангистау.

Путешествующая мотобратия заслуживает отдельного рассказа, и я обязательно напишу об этих людях, которых можно встретить во всех уголках планеты, но сейчас бы хотелось выразить им всем благодарность за то, что они не остаются в стороне и пожелать удачи на дорогах, где бы эти дороги не пролегали. Возможно, нас всех объединяет принадлежность к отдельному подвиду  - Homo vaga (Человек блуждающий, лат.).

Мне кажется, что, если любого из них спросить об истинных целях их путешествий, то ответ будет один – «я не могу и не умею иначе жить…». 

Астрахань – Мангистау

Игорь предупредил, что качество дорог от Астрахани до Атырау будет не очень, но то с чем я столкнулся на самом деле даже отдаленно не напоминало это «не очень», а скорее походило на «ужас-ужас». В этот ужас я влетел на крыльях ночи...

Выехав из Астрахани в районе 17-18 часов и достаточно быстро добравшись до границы, я благополучно, менее чем за 30 минут, прошел все необходимые процедуры.

После чего, сразу же за КПП, обменял деньги по курсу 1 рубль = 5 тэнге на горючку и купил страховку (~ 1.800 рублей на две недели), которую у меня тут же и проверил недремлющий страж порядка.

Полицейский, проверив документы, порекомендовал сразу за КПП свернуть на право и поехать по «новой» дороге – там будет «получше». И далее я продолжил свой путь, традиционно соблюдая общие рекомендации, которыми пестрит интернет для путешествующих по Казахстану: ближний свет фар, ремень, скорость до +10 км/ч, из машины не выходить, пока не попросят.

«Получше» было не долго и вместе с продвижением в глубь страны, стало понятно что суслики в этих краях не добрые, и пожирают они асфальт огромными участками…

Но, сдается мне, что местами, за сусликами охотятся огромные земляные черви из фильма «Дрожь земли», оставляя за собой вздыбленный асфальт…

К сожалению, не те, не другие в объектив моей камеры пока не попались, а видео из регистратора я выкладывать не буду, так как аудиодорожка к видео состоит, по большей части, из бранной речи…

Добавьте к этой общей ночной картине периодически выпрыгивающих на дорогу верблюдолошадьилькорову и получите реалии ночной езды по участку Астрахань-Атырау.

В какой-то момент, я начинаю подумывать об остановке на ночлег, но страх перед зубастой опасностью,  заставляет ехать дальше и уже во тьме и полудреме я подъезжаю к Атырау.

Заправившись газом и проснувшись от цены на газ (8 рублей/за литр против наших Питерских 18-ти) я решил здесь остаться жить, ну или хотя бы переночевать… Но девушка-оператор заправки любезно отказала мне и послала … в ночь в степь, на съедение сусликами…  

Это, кстати, был первый, в моей жизни, случай, когда на заправке не разрешили остановиться, ну да бог с ними, возможно у них пакт о ненападении между владельцем АГЗС, главным сусликом и земляным червем, и в обмен на неприкосновенность есть распоряжение приносить жертвы одинокими путниками…

Кстати, о грустном, но рассказать обязан. Именно в Казахстане, я уже на раз слышал об опасности путешествия по степям. И причина этой опасности не человек, а природа, которая не позволяет относиться к себе пренебрежительно. 

Путешествуя по Казахстану зимой, мы чуть сами не стали жертвами пурги, которая на огромных пространствах заметала снегом за считанные минуты не только следы, но и любое препятствие на своем пути – будь то человек или остановившийся автомобиль. В ту ночь, не прислушиваясь к предупреждениям МЧС, в районе города Астана, погибло более 18 человек. Летом же известны случаи, когда люди, у которых ломались машины в степи, и которые отправлялись в путь в надежде найти помощь, погибали уже от другой напасти – жары, которая иногда бывает выше +45.

Расстояние между населенными пунктами может быть очень большим и то, это если знаешь в какую сторону идти. В противном случае шансов практически нет. Надеяться на телефон тоже не всегда имеет смысл – местами связи просто нет. Так что будьте внимательны и десять раз подумайте прежде, чем покидать асфальт.

Думаю, что так обстоят дела и в любых малонаселенных районах во всем мире. В моем же случае, чуть позже, сопровождающий меня бывалый  чабан, который живет в степи уже много лет, вовремя меня остановил и запретил съезжать с наезженной колеи в степи, показав мне колючки растений, которые по своей твердости не уступают гвоздям. С виду эти колючки были обычными кустиками, а запаска всего одна…

Продолжим о сусликах… тьфу… о дороге в Мангистау.

Про сусликов, червей и верблюдов…

Решив, что знакомиться с сусликами и червями я ночью точно не хочу, пристроился на ночлег к какому-то зданию недалеко от дороги.

Близость места ночлега к дороге была обусловлена предосторожностью на случай, если эти дикие животные все таки осмелеют и нападут… 

Помня данный обет об ежедневных отчетах я достал компьютер и … через 5 минут, чуть не пробив экран носом, убрал его от греха подальше, оправдывая себя тем, что еще не до конца изучил повадки сусликов - вдруг свет от экрана компа может привлечь беду на этот небольшой городок...

Утром, едва проснувшись и умывшись, я решил поскорее покинуть городок, лишь увидев рытвины в почве рядом с машиной. Я оказался прав - черви явно приползали на свет, но я вовремя его выключил и заблудившись в темноте они уползли обратно гоняться за сусликами…

Выехав за пределы города, я увидел то, что передать словами не возможно… Кто-то наверняка решил, что монстры-суслики плод моих фантазий, но смотрите сами:

• на первом фото обнаруженные мной норки сусликов

• на втором фото – остатки верблюда, увидевшего этих сусликов и который тут же обкакавшись от страха, помер …

Естественно, суслики потом обгрызли его кости, разбросанные вокруг, а под этим фото хочется написать всего несколько слов: «Жил был верблюд». Запятую в этой фразе поставьте сами…

О дороге к Мангистау.

Еще немного времени и я благополучно пересек границу прайда сусликов и червей, оставив позади невероятной красоты однообразные пейзажи бескрайней степи, рождающие одну единственную мысль – где бы здесь спрятаться от солнца, чтобы устроить сафари на диких животных попить кофе.

Увидев такое место – я тут же спустился к нему с дороги. Львы, тигры и слоны вокруг замечены не были или возможно были давно съедены сами знаете кем, но сделав пару контрольных выстрелов из камеры по машине и выпив чашечку ароматного кофе, я отправился дальше.

Чем ближе я подбирался к Мангистау, тем более разнообразнее становились … облака, а степь оставалась без изменений… 

Но нужно отдать должное и дорожникам – там где закончилась зона влияния сусликов, появился асфальт, местами даже очень хорошего качества... 


Цифры на одометре бежали, пейзаж не менялся … Мне еще повезло – иногда однообразные пейзажи разбавляются небольшими водоемами.

Сказываются обильные дожди, недавно прошедшие здесь. Я приехал, когда они уже закончились и вода сошла, но во многих населенных пунктах было видно, что вода затапливала и дома.

Неожиданно резкий звонок телефона пробудил от монотонности дороги – Арман интересовался далеко ли я и как быстро доберусь в Жанаозен.

Поверив навигатору, я пообещал приехать через 1,5 – 2 часа. Договорились созвониться, когда буду подъезжать …

Вглядываясь за горизонт я заметил что-то отличное от привычного пейзажа… в последствии я еще не раз буду жалеть о том, что у меня нет с собой хорошего бинокля, да и плохого тоже нет, а пригодился бы…

Но делать нечего, едем дальше, и ровная, как стрела, дорога, изредка меняя направление, начинает приближать НЕЧТО…






Еще спустя некоторое время я понимаю, что пожалуй, ночевать сегодня я буду здесь. Сначала я поливаю из камеры на право и налево, а затем, окончательно съехав с дороги, ставлю палатку в глинистую, но местами сухую, почву.

Рядом мирно пасутся лошади, кивая головой, словно здороваются – добро пожаловать в Мангистау!
Установка палатки в этот раз заняла 12 с небольшим минут, учитывая время на приветствие водителей, которые сигналили, видимо думая, что я ставлю традиционную юрту (?).

Примечательно, но как только кто-нибудь начинает помогать ставить Tentipi, время сокращается до 9 минут, быстрее у меня пока не получалось, но возможно, это из-за рыхлой почвы и песка.

Вечерело, я, увлеченный фотосъемкой, пытался одновременно сообразить как бы мне сюда вытащить своих близких. Невероятность этих мест поражала и мне очень захотелось поделиться тем, что переживал сам.

Отойдя для съемки еще немного от палатки и машины, я попадаю в рай – запах степи и полыни накрывает меня с головой и я понимаю, что нужно срочно уходить отсюда, иначе я этого не сделаю никогда … а сам сажусь на землю и сижу, улыбаюсь…

Сколько прошло времени я не знаю, из забытья меня вновь вернул телефонный звонок – Арман беспокоился о том, где я и что со мной. Я выпал из действительности на четыре с половиной часа. 

Извинившись, я пообещал, что скоро буду, сверившись с навигатором – опять оставалось ехать 1,5-2 часа, но уже в сумерках, а значит скоро и совсем в ночи… 
Невероятным усилием воли я надеваю шторки на глаза и смотрю только на асфальт, иногда не сдерживая природный инстинкт фотоохотника, но не останавливаясь… 

Много раз уже я зарекался не ездить ночью и выбирать место лагеря засветло, но сейчас меня ждали и нужно было добираться до города.

Дорога местами ремонтировалась и эти участки всем приходилось объезжать, поднимая столбы пыли, видимость в такие моменты доходила до 3-4 метров, но с горем пополам, вновь набрав в авто пыль и песок, через 1,5 часа мы встречаемся с Арманом при въезде в Жанаозен.

Будучи очень гостеприимным человеком, Арман ведет меня сначала в свой ресторан, а затем и приглашает к себе домой, и наши разговоры продолжаются уже за чаем до глубокой ночи. Рассказы о путешествиях, впечатлениях, о местах, людях и планах кажется могут продолжаться бесконечно и через какое-то время все понимают, что нужно, вопреки желаниям, остановиться, разойтись и идти спать.

Утром, Арман выступает моим путеводителем и достаточно подробно рассказывает какие места мне необходимо посетить, сетуя на то, что не может поехать и показать сам – через несколько дней, они, вместе с Игорем, отправляются в полуторамесячное мотопутешествие по Алтаю и Монголии, а до отъезда ему еще нужно решить много формальностей по работе. Сверившись, что все точки забиты мной правильно, он уезжает, а я начинаю перетряхивать спальное место в машине – пыль и песок степей Атырау теперь лежит и в Жанаозен, надеюсь это не привлечет сами знаете кого…

Далее, заправка газом по еще более низкой цене, чем раньше – около 5 рублей за литр, и я начинаю думать, что может мне выкинуть половину вещей и поставить дополнительные баки под газ? Например на крышу…  Кстати, рекорд пробега на одной заправки газом составил ~ 419 км, при движении на круиз-контроле 90% маршрута и постоянных оборотах двигателя около 2100 (двигатель V8, 4,7л.)

Суммарно можно теперь говорить об автономном пробеге примерно в 800 км, не считая запаса топлива в 3-х канистрах (~60 л), которые я так до сих пор так и не заправил, а надо бы, но опыт подсказывал, что смешивать вредно, а бензин и полынь могут дать неожиданный эффект.

Мангистау. Точка отсчета. Впадина Каунды.

Придерживаюсь указания, Армана: едь по асфальту до указателя 180 км от Актау, затем сверни в степь на лево от дороги, дальше езжай до горизонта и там увидишь линию, трактор и домик, потом отдашь вот эту записку – и тебе все покажут.

Сжимая в кулачке записку, еду до знака 180 км. Ищу съезд – нету, осторожно съезжаю в степь в направлении от дороги, иногда сверяя перпендикулярность трека по навигатору… 

Через какое-то время, доезжаю до линии электропередач, видимо про нее и говорил Арман, но никакого ни трактора, ни домика нигде не видно… косяк… вопрос только где?

Начинаю вспоминать: Арман говорил, что съезд будет… блин… я или не доехал или промахнулся… через открытые окна, остановленная машина, наполняется запахом полыни…

Не отвлекаться, нам тропиться некуда.. что он говорил еще? Во!

Если проскочишь - будет еще съезд на дорогу в степи, значит двигаясь уже параллельно дороге в любом направлении мимо одного или другого съезда я не проскочу…

Более уверенно, с чувством гордости за найденное решение, начинаю ехать дальше по открытой степи и вскоре выезжаю на протоптанную дорогу.

Ура! С задачей номер один я справился, дальше по дороге будет проще… 

Ах какие запахи кругом… ммммм…..

А вот, в дали, показались какие-то постройки, сейчас бы бинокль, но я и так уже уверен в том, что это моя цель.

Сначала подстегиваю Звереныша очередной порцией газа, а затем и вовсе сворачиваю со степной дороги и несусь по ней напрямки, ощущая себя парящим над землей …  Старая мудрость гласит: полет это всегда здорово, но приземление важнее… 
Следующие  два часа я провел наслаждаясь запахами степи ремонтируя багажник, авто-бокс, антенну, а заодно и раскладывая все то, что слетело со своих мест во время полета и после жесткого приземления … 

Частично устранив потери и водрузив все на свои места, я снова, вспоминая добрым словом своего ангела-хранителя и благодаря его за очередной урок, трогаюсь и еду дальше уже более осторожно.

Подъезжаю, знакомлюсь, отдаю записку, со мной садится проводник  и … в следующие сутки я живу здесь, лишь переезжая с места на место.

Как я и говорил, мне повезло абсолютно со всем, в том числе и с погодой – солнце еще не палило, а иногда, когда оно скрывалось в облаках, легкий ветерок отгонял мошек и комаров.

Но прежде всего, во всех своих путешествиях мне везет с людьми, которых я встречаю на своем пути.

Выбрав место для установки палатки мы начали пытаться ее ставить… и только тогда у увидел, что вся земля вокруг была усыпана тысячами морских ракушек и мы ставим палатку на морское дно… 

А теперь добавьте к этому обрыв, под которым сотни метров …. Файлы в голове не сходятся, пейзажи завораживают,  разведенный огонь превращает нас в древних людей, и почти час мы молча сидим и смотрим на огонь.

До сих пор не знаю, думали ли об одном и том же и думали ли вообще кто-нибудь о чем-нибудь в этот час, но потом, мы не сговариваясь встаем, и я отвожу своего проводника  к его дому, даже забыв спросить его имя, или он говорил его мне у костра, но я уже забыл о чем мы разговаривали?

Меня угостили верблюжьим кефиром, который я попробовал впервые в жизни и мы попрощались.
Вернувшись к палатке, я вновь забылся сном, а странные места продолжали играть в игры с сознанием…

Мне вновь снился суслик, но уже мирно сидевший у костра и рассказывающий, окружившим его городским хомячкам, притчу о верблюде, который много работал и был напуган сусликом до смерти…

В воздухе от напряжения слушателей запахло чьей-то тишиной и тут же комары недовольно запищали, наговаривая друг на друга...

На вершину морской впадины спускались сумерки…
Уже не первый день погода продолжает жалеть меня и балует красивыми рассветами и закатами.

Солнце отказывается «живописить», щадя мою психику. 

Так и в этот раз, проснувшись до восхода, я проводил его камерой на изготовку, а затем начал собираться в путь, меня ждала новая точка маршрута – Темир баба.

Участок суши в Каспийском море, напоминающий косу Ада, как выразился о ней Арман. Кто знал, что это место попытается подкосить и меня..

Темир баба и Каспийское море.

Забивая в Maps.Me точку на берегу Каспийского моря я уже точно знал, что поживу там день-другой, разбирая фотографии и посвятив время на написание отчетов об увиденном.

В конце концов, у меня тоже может быть отпуск на море, как у всех нормальных людей…

Единственное, что меня беспокоило так это степень близости этого самого моря – Арман почему-то сказал, что подъехать к морю мне не удастся… но это, если быть послушным мальчиком, а я, как вы уже поняли, не всегда такой…

Я съехал я к морю, как только увидел первый съезд на пляж…

Море… пляж… песок ...

И тут и там постоянно встречается наследие, оставленное представителями цивилизации, заставляя соблюдать осторожность при движении… до точки оставалось по навигатору около 15 км.

Но вернувшись на скучный асфальт и немного проехав по нему, решил попытать счастье снова, устремившись по указателю «Темир баба – 14 км».

Дорога петляющая вдоль пляжа, то уходя, то возвращаясь к берегу, местами переходила в грейдер, превращаясь в стиральную доску…

Какие-то странные брошенные здания и останки машин навеивали скорее печаль, чем радость от увиденного…

Вот и конечная цель- вывеска Темир баба, но как мне показалось, Арман явно говорил не об этих видах.

Взглянув на выросшую стену из горной породы, я почему-то решил, что шикарный вид должен открыться от туда и ринулся на приступ по заброшенной тропе.

Проехав мимо каких-то строений и включив все возможные блокировки, я медленно пополз вверх, краем глаза заметив, что за мной вдогонку от помещений рванул джип.

Я был довольно высоко, остановка могла привести к неминуемому скольжению вниз, я продолжал ползти вверх все больше осознавая, что возможно это было не совсем удачная идея…

Где-то посередине, начались каменные завалы, а на последних метрах даже следов тропы уже не было и направив морду Звереныша строго в небо – я подстегнул все стадо кобыл под его капотом, надеясь на чудо…

И снова мой ангел, собрав видимо всю свою силу, но сильно разозлившись на меня, вытащил меня из полной .. опы.  

Судя по-всему он и решил меня потом наказать, внушив мысль о том, что после такого экстрима самое время и отдохнуть. Нашептывая в голову направление для движения, он завел меня на пустынный пляж, с которого я не могу уехать уже вторые сутки…  

Сказ о быте с иллюстрациями… и солнечными ожогами.

Набравшись днем и вечером впечатлений по самые уши, я попытался отобрать фотографии  для отчета и их просмотр закончился уже глубокой ночью. 

Утром солнце в облаках и на градуснике +19 – лучшее не придумать, чтобы навести порядок и накрапать фото отчёт про обустройство быта в машине, только ангел ухмылялся в сторонке - твори, Сережа, твори …

И я начал творить, переодевшись в тапочки …  

1 – пыль дорог версии 2.0 (удивительно как до сих пор еще работает камера)

2 и 3 – частично сняв второй ряд (2 места) сидений и разложив на постоянную основу спальное место, под ним я получил дополнительное объем для багажа в салоне, где и разместились: канистры (3 шт), ящик с запасами провианта длительного хранения, ящик с кемпинговой посудой, мелочёвка с оперативным доступом  - огнетушитель, тент, разборный стул и термос.

4 – на ручку подвешена сумка/вешалка, в которой хранится гражданская одежда и конечно же незаменимая рубашка фирмы Sasta, которую я одеваю в те моменты, когда выхожу в общество. Сумка выполняет роль шторки ночью и не позволяет увидеть содержимое салона даже с фонариком.

5 – частичная выгрузка вещей для чистки салона

6 – одно место второго ряда сидений я оставляю в неразложенном состоянии  и так выглядит «кабинет» / рабочее место, где я благополучно пишу данный отчет. А на импровизированной  вешалке/кресле висят флиска и ветровка Sasta, которые дополнительно ночью выполняют роль шторки на правом окне.

7 и 13 – шторка, висящая на резинке и разделяющая зоны первого и второго ряда сидений. Она закрывает спальную зону от любопытных глаз со стороны передних сидений. Во время движения прищепки снимаются, чтобы не мешать обзору. Вторая резинка используется для сушки вещей и вешалки для полотенца/ кепки Sasta и фонарика Retki (кстати я обнаружил его новый способ применения сегодня ночью: если фонарик включить и положить под лобовое стекло, со стороны салона, то уже вполне комфортно можно выйти из машины, не боясь что на вас наброситься вся летающая и жужжащая местная братия и вы спокойно можете сделать все свои дела на улице, при этом света от фонарика хватит, чтобы не поломать ноги, а при возвращении в салон – с вами проследует лишь малая часть безбилетных пассажиров…).

8, 9, 10 – в глубине содержимое длительного хранения под спальными местами: запас смазочных материалов Ravenol для обслуживания на очередном ТО, инструмент, переносная лебедка, стропы, запчасти, в оперативном доступе: 3 бутыля по 5 литров питьевой воды, ящик с текущим провиантом, газовая комфорка и балон на 5л, газовая горелка под туристические баллоны, компрессор и мелочевка

11 – спальное место в полной раскладке на 2-3 человека (размер = 3 коврика Retki)

12 – раскладка салона в моей версии: справа герметичная сумка с личными вещами, слева сумка с походной одеждой, банно-купальными принадлежностями и аптечкой, в качестве матраса коврики, убранные в спальник (размер 1,5 кровати), и спальник Columbus c двумя подушками. Спальные места в транспортном состоянии перетянуты резинками, чтобы не болтались.

И если бы не пыль, которая просачивается со всех щелей, то практически идеальное малометражное жилое помещение, в котором все под рукой и места хватит еще на пару человек, благо что сидячих мест в машине осталось три штуки. Правда все чаще думаю перед сном и в дороге об одной идее... 

Отчет закончен, зачет получен...

Через шесть часов, закончив эту процедуру, я с гордостью отметил для себя, что могу позволить, после такого труда, насладиться морем и пляжем …

Вода была невероятно теплая и пройдя метров 100 от берега, но по-прежнему не замочив «там, где вам по пояс будет» (с) я решил искупаться, приняв горизонтальное положение …  Прошло еще некоторое время, когда кто-то на ухо мне шепнул: «прожарено, хватит, пора возвращаться».

Поднявшись на ноги я ощутил не ладное – тело начинало гореть, то ли от соленой воды, то ли от песка на мелководье и только вернувшись к машине я взглянул на часы и температуру за бортом: +28.

Я не заметил что прошло шесть часов моего первого пребывания под открытым солнцем… спать я сегодня, похоже буду стоя, ну или на животе…

Теперь точно найдется время  для написания очередного отчета …

Эту ночь я провел почти без движения и не смыкая глаз - писал отчет, а когда в итоге выключил свет и попытался заснуть, в полудреме услышал писк комара – один из них приглашал своих собратьев на званный ужин с хорошо пропеченной…

Попытавшись прихлопнуть болтуна не открывая глаз, я от всей души шлепаю себя по подгоревшей корочке… комары потом еще долго смеялись в ночи, но я их уже не слышал…

Весь остаток ночи я провел под фразу в голове из к/ф «Кавказская пленница»: 

-       Спасибо, я постою…

Отчасти, с вечера и на утро, спасение было найдено в виде мази от ожогов Пантенол, облегчившее болезненные ощущения, но только там до куда дотягивались руки, а горело все..  

Пью кофе и предпринимаю очередную попытку прорваться через пляжные пески…

Продолжение приключений по Азии:
 
 
 
 

Начало истории: Галопом по ...опам

История о том, как устроить Экспедицию Трофи по 14 странам Европы за 14 дней ...

Продолжение:
Последние дни перед стартом Душа ликовала - наконец-то все пазлы сложились: автомобиль для путешествия приобретен и оборудован для длительного путешествия - Тело будет довольно и ничего не заподозрит до самого конца, а Сознание на столько увлечено изучением предстоящего маршрута, что уже и вовсе не может распознать подвоха и истинной цели путешествия.

Суслики, верблюды и черепахи отчитались о полной готовности к встрече.

Остался единственный вопрос - сможем ли проскочить не самые простые участки без потерь и порой, чтобы обрести что-то новое -  необходимо окончательно избавиться от старого...

Лишь бы в столь длительном одиночном путешествии мы не рассорились - а то, знаете ли, если Душа перестанет дружить с Сознанием, а Тело не будет никого слушаться, то добраться до шаманов Алтая будет сложно, а они ведь ждут...

360 минут до старта, ~ 2600 км после и … тадааммм ! Здравствуй Грузия!

Первые строчки отчета самые сложные – вырвавшись из каменных джунглей и попав в дикую природу хочется позабыть обо всем на свете и наслаждаться обретенной свободой, благо отсутствие интернета этому всячески способствует.

Но позвольте представить участников наших событий I-го этапа:

	Надежда Новикова – отчаянная путешественница, которая самостоятельно исколесила вдоль и поперек русский Север в компании своей любимицы девочки-маламута по кличке Тайга. Более милую попутчицу, чем Тайга трудно себе представить – у нее изумительный характер, огромное терпение и задор полуторагодовалого щенка. В нашем путешествии они передвигаются на Mitsubishi Pajero IV  2011 года.
	Сергей Быстров – собственно автор проекта на Toyota Land Cruiser 100 VX, 1999 года по кличке Звереныш. Тот самый авантюрист, который все это затеял и который пытается втянуть в эту авантюру всех, разделяющих страсть к путешествиям и новому опыту.

Участником путешествия и попутчиком может стать любой желающий на любом этапе и на любой срок. Подробнее

Сегодня 05 мая и позавчера спустившись с гор в районе города Батуми (Грузия), мы нашли гостевой дом в Кобулети, в котором нам пообещали и интернет и «вай-вай», и горячий душ, и стоянка и все-все-все есть… грузинское гостеприимство, как мне кажется, может служить эталоном – чтобы вы не спросили все есть, а если и нет, то точно есть или будет, но чуть-чуть позже…

Под словом позже может скрываться как 5 минут, так и следующий год, так все зависит от дела случая и конкретизации вопроса, но об этом чуть позже, а сейчас переносимся во времени и пространстве.

Санкт-Петербург. 26 апреля 2016 года, 23:35 минут. 

Неумолимо приближается час старта, назначенный на 27-ое апреля и время начинает ускорятся так же стремительно быстро, как обороты двигателя на обгоне…

Накануне вечером Надежда совершает ритуальный обряд предстартового технического осмотра своего Паджеро и обновляет смазочные жидкости на материалы, предоставленные в тест компанией Ravenol .

И снова им низкий поклон – это компания, которая одна из первых откликнулась на наш проект и предоставила весь спектр смазочных материалов на два автомобиля на год эксплуатации с учетом всех необходимых потребностей по пути и после возвращения.

Необходимое ТО было сделано мастером с золотыми руками Володей «Полукровкой», известного многим по форуму Land-Cruiser.RU и от него же было получено благословение на долгий путь, с обещанием удаленно поддержать нашу авантюру, в случае каких-нибудь проблем по дороге.

На мой вопрос о готовности к экспедиции и техническом состоянии Паджерика 2011 года и моего Звереныша 1999 года, Володя, будучи владельцем 80-ки, уверенно заявил, что мы еще посмотрим, кто из вас дальше уедет… 

Это неоднозначное заявление заставило меня на минуту задуматься, но отступать было уже некуда, да и размышлять и расспрашивать о том, что он имел в виду не было времени.

Я искренне понадеялся на то, что в моем случае все то, что могло отвалиться и рассыпаться уже это сделало в поездке по Карелии, а Надин Паджеро уже не раз ее выручал в поездках по Кольскому полуострову, так что, как минимум, на Грузию запаса прочности нам должно было хватить.

Ну а все те, кто откликнулся на наш проект понимали и принимали факт того, что это путешествие в чистом виде авантюра, но тем не менее выразили оказать нам посильную помощь, за что мы им искренне благодарны и надеемся оправдать возложенные надежды.

Ближайшие планы.

29 апреля - 8 мая - I-ый этап. Серфинг по Грузии.

Далее Надя с Тайгой на Паджеро возвращается в Петербург, а я продолжу свое путешествие уже один или в компании новых попутчиков, а может и повезет и я встречу попутчицу на следующие десятки тысяч километров?  ;)

8 мая – 9 мая – попытаюсь закончить серфинг по Грузии, провожу Надю и буду планировать сделать выезды в Азербайджан (?), а потом и в Армению (?), с возвратом через Грузию. Все зависит от текущей обстановки. Если у кого есть желание еще «посерфить» в Грузии или присоединиться ко мне в поездке по Армении и в Азербайджан – добро пожаловать, могу забрать в Тбилиси в районе 8-9 мая. В связи с отсутствием интернета - оперативная связь по телефонам указанным на сайте.

Это о планах, а мы продолжаем...

27-29 апреля. Санкт-Петербург – Верхний Ларс (~ 2.600 км).

Наш старт был назначен на разное время – у Нади в Москве была запланирована деловая встреча и она выезжала вместе со своей верной подружкой, по кличке Тайга, из Питера в 5 утра, а мне в 10 часов предстояло встретиться с партнерами из компании Big Game.

Ребята в очередной раз любезно согласились не только поддержать мою авантюру, оказав неоценимую помощь в решающий момент, но и вновь экипировали меня одеждой фирмы Sasta и предоставили в тест уникальную палатку Tentipi, которая, по-моему, идеально вписывается в любой ландшафт, лишь бы «индейцы» не попытались её отвоевать.

По дороге на встречу я заехал на мойку и нанес на автомобиль обереги и талисманы спонсоров и партнеров.
Последний инструктаж и загрузка экипировки в Big Game в 12:30 и с заправки Statoil я выдвинулся в сторону Москвы в 13:40, заправившись газом и бензином.

Одометр в очередной раз «наврал» текущий пробег  моего Land Cruiser-а - 148.517 км. Я ему в очередной раз «поверил» и порадовался тому, какой у меня зрелый 17-летний Звереныш с «детским» пробегом, который в ближайшее время предстоит увеличить на 15-20 тысяч километров…

Встреча с Надей произошла 27 апреля в 22:30 на стоянке / заправке «Трасса» на M4 «Дон» почти сразу после съезда с московского КАДа, где мы благополучно и провели первую ночь нашего путешествия, сделав контрольную ночевку в машинах.

Кстати, разброс стоимости пропана на разных заправках по Москве и области подозрительно большой и может отличаться на 2-3 рубля на литр, может кто объяснит этот феномен?

Забегая вперед хочется отметить, что я был приятно удивлен тем фактом, что весь маршрут до Грузии был проделан на ГБО с расчетами по банковской карте, а вот в Грузии целесообразность его применения и уж тем более повсеместная возможность воспользоваться российскими банковскими картами вызывает сомнение.

Небольшое отступление по теме - возможно кто-то из вас читал мою статью "И опыт, сын ошибок..." - там с юмором про опыт использования различного оборудования, загляните, улыбку обещаю...

Итак, неспешно и надеюсь без нарушений скоростного режима (это мне предстоит проверить по «письмам счастья» уже после возвращения, а Надю же уже обелетили 2 раза по дороге на Москву) и еще с одной ночевкой рядом с заправкой Газпром под Ростовом на Дону, 29 апреля к 16:50 мы добрались по М4 и Е50 до Владикавказа, а затем уже и пограничного перехода на Российско-Грузинской границе.

Российско-Грузинская граница.



КПП Верхний Ларс (Россия) — КПП Степанцминда (Грузия), который находится на Военно-Грузинской дороге.

Прохождение КПП на Российской границе, точнее стояние в очереди, заняло около 4,5  часов, из-за того, что многие «воспитанные» едут по встречной полосе и искренне убеждены, что «эээ брат, ничего страшного, я ведь один».

Таких «один», возвращающихся на свою малую Родину раз в 50 больше стоящих в очереди и в какие-то мгновения дорога по 1 ряду в каждую сторону и занятая лентой фур и легковых авто, превращается в одностороннюю 4-х рядную магистраль, по которой робко просачивается автомобиль Полиции с включенной "люстрой".

Тем не менее, периодически, усилиями полиции удается приостановить «нескончаемый поток святых и праведных»  и тогда общая очередь сдвигается на 2-3 корпуса вперед, но ее тут же нагоняет очередной волна тех кому «надо и можно»…

Наблюдения за этой картиной начинают наводить на мысль развернуться, но потом становится даже интересно, благо мне спешить некуда, а вот всем остальным лучше запастись терпением, но ругаться точно не нужно все эти маневры происходят исключительно из соображений «а почему бы и нет?» ...

Мне понравился ответ одного пожилого грузина, который попытался втиснуться прямо в очередь, когда ему подвернулась такая возможность: «а кто здесь может мне запретить так делать?»…

Гордая и свободолюбивая нация… 

На входе в «бутылочку» , там где самое узкое место перед въездом на КПП, начинается игра в смелых, в которую я с удовольствием включаюсь: моим партнером в игре за  «место под солнцем» встал огромный и крутой Volkswagen Passat CC против моего миниатюрного Land Cruiser 100.

Победила дружба, но решающим стал вопрос к владельцу это монстра от Volkswagen о наличии у него страховки по КАСКО и времени познакомиться со мной, с целью дать интервью для российских СМИ, пока будем ждать аварийных комиссаров…

Видимо времени у них не было или страховки… или просто не нужна была популярность, но по факту они сначала пропустили нас, а затем на всякий случай и еще несколько машин.

Тем не менее, границу проходили почти одновременно и уже в очереди улыбались друг другу, никакой злости и искреннее дружелюбие.

Техническое же прохождение КПП нашей и Грузинской границы заняло чуть больше часа, с учетом времени ожидания в очереди на Грузинской стороне.

Что примечательно, так это тот факт, что все те, кто вел себя буйно на территории России, тут же становились законопослушными гражданами при прохождении КПП Грузии.

На российском КПП девушка меня спросила первый ли раз в Грузию и на ответ, что первый – двусмысленно ухмыльнулась, а на грузинском на мой ответ о цели поездки – покататься по горам, по секрету сообщили, что снег уже сошел и я зря везу лыжи, видимо увидев мой автомобильный бокс на крыше, правда который так и не стали досматривать…

Забегая вперед скажу – они нас обманули – снег мы нашли и более того, на одном из перевалов он стал причиной того, что нас развернули, так что если бы лыжи были, то покататься мы бы еще успели. А у Нади даже не спросили документы на Тайгу, но это и не удивительно – она привлекает внимание и отвлекает от своих дел абсолютно всех. Вот такая девочка)

Итого время прохождения границы заняло ~ 6 часов, что как мне кажется, совсем не плохо в канун предстоящих майских праздников, и на границе с Финляндией мы бы провели значительно дольше.

Пока мы стояли в очереди, мимо нас в сторону Грузии проехали несколько групп мотоциклистов, мотоциклистам разрешено границу проходить без очереди и их прохождение было значительно быстрее.

Военно-Грузинская дорога.

Историческое название дороги через Главный Кавказский хребет, соединяющей города Владикавказ (Северная Осетия) и Тбилиси (Грузия). Длина 208 км.

Около 23 часов мы наконец въехали на территорию Грузии и …. попали ночью на Военно-Грузинскую дорогу…  

Ночь, улица, фонарь, аптека….

Из всего этого на дороге была только ночь, и обменник в первом же населенном пункте, где Надя поменяла рубли на лари.

Ужасно разбитая дорога, отсутствие указателей, непонятные тоннели, которые где-то проезжаются, а где-то объезжаются и пропасть в которую заглядывать совсем не хочется, все это постепенно привело к тому, что за Надей началась собирать пробка.

Температура за бортом +4 градуса, периодически попадается белый песок (?), который  потом уже осознанно превращается в снег и в понимание того, что если есть снег, то возможно где-то будет скользко и высоко…

Через некоторое время Надежда предлагает остановиться на ночевку прямо на трассе, объясняя это тем что она еще не готова к такому экстриму.

Выбрав подходящее место в виде площадки для строительной техники в районе Gubauri, мы поставили машины так, чтобы российские номера не читались с дороги и уснули сном младенцев, получивших долгожданную конфету, еще даже не догадываясь о том что нас ждет утром...



Раннее утро нас встретило белоснежными вершинами близлежащих гор и уже в предвкушении впечатлений хотелось нестись во всю прыть по этим невероятным ниточкам серпантинов. Не знаю как у остальных, а я испытываю щенячий восторг от езды по горным серпантинам под музыку Rammstein или Muse.



Наслаждаясь от впечатлений и предвкушения бесконечности этого удовольствия уже через совсем короткое время начинаешь задумываться о том, что знаменитую Trollstigen (Лестница троллей) в Норвегии строили скорее всего тролли, побывавшие здесь и впечатленные дорогами Грузии, но в Норвегии всего лишь маленькое подобие того, что можно
найти здесь…  

Вместе с красотами вершин по пути стали попадаться останки древних крепостей и за одним из поворотов стояла  Крепость Ананури, которую мы решили посетить.

Справившись с первым шоком от великолепных видов, открывающихся с укреплений, мы начали задумываться о том куда же ехать дальше. В Питере ни у меня, ни у Нади не было времени заняться детальной проработкой маршрута, а я обычно езжу по-наитию – куда глаза глядят.

Так как у Нади еще остался запас интернета в телефоне и во время ожидания очереди на границе, она определила свои пожелания и маршрут, чтобы познакомиться с этой удивительной страной и было решено ехать по местам, которые бы хотела посмотреть она.

Небольшое отступление – из нашей маленькой команды меня действительно поразила Тайга, которая первое время великолепно переносила езду по серпантинам, ведь ради справедливости стоит отметить, что не все дороги Грузии покрыты асфальтом, а некоторые и вообще имеют лишь первичные половые признаки дорог общего пользования в виде не прилично торчащих дорожных знаков.

Правда и терпению Тайги на третий день пришел конец - она перестала сама запрыгивать в авто.

Вполне возможно что и ей настолько понравилось новые запахи и впечатления от природы вокруг, что с каждым разом уговоры становились более продолжительными, а ее нежелание залезать в багажник Паджерика более ярко выраженным.

«Правильные» ошибки навигации.

По предложенному Надей плану мы решили выдвинуться в сторону поселения Гори, где побывав в старой крепости Горис цихе в центре города и поплутав немного по его узким улочкам, нашли помощь в лице грузинки, любезно предложившей проводить нас до места, где можно будет оставить машину и подняться в крепость.

Прогуливаясь по крепости мы уточнили название еще одной достопримечательности – древнего города Уплисцихе и направились в его сторону.

Этот пещерный город, один из первых городов на территории Грузии. Уплисцихе расположен в 12 км к востоку от Гори.
Город был основан в конце II - в начале I тыс. до н. э. и был окончательно покинут лишь в XIX веке.

Следующим местом для посещения было выбрано Вардзиа (Vardzia) и здесь навигационная программа Maps.me показала себя во всей красе.

Дело в том, что все необходимые карты я закачал в нее еще в Петербурге, но до этого никогда ей не пользовался, предположив, что она имеет некоторую аналогию с популярными навигационными системами типа IGo и прочими.

Все оказалось не совсем так, программа строит маршрут по любой доступной дороге, но в нашем случае это оказалось и к лучшему.

Именно благодаря ей мы забрались на одну из вершин, на закате.

Мне не терпелось ехать дальше, но Надя категорически отказалась это делать ночью, и именно по этим причинам  мы решили там заночевать, поставив впервые палатку Tentipi, предварительно поспорив о порядке ее установки.

Впрочем, виды вокруг завораживали и горный воздух наполняя легкие, разносил по крови состоянии эйфории и оторванности от всех земных забот.


Солнце садилось быстрее, чем мы соображали и потренироваться ставить палатку решили уже утром, почему-то...

Это был наш первый закат в горах Грузии и пропускать его совсем не хотелось, как и продолжать спор и вообще чего-то делать в такой момент…

Утром я начал тренироваться ставить палатку, а Надя пошла разведывать вместе с Тайгой путь для отступления вперед, но ужас пути вниз по глинистой дороге был развеян пыхтящей, но ползущей вверх мимо лагеря самых отважных покорителей горных вершин … пятой моделью жигулей на стертой резине.

Увидев это, мы перестали разматывать трос лебедки для страховки и сняли цепи противоскольжения с 33” колес и еще раз поспорили с Тайгой о порядке установки палатки и сняли великолепный 42" диагональный вид из нее  





Затем, собрав и палатку и Тайгу, спокойно съехали вниз, направившись к намеченной цели.



Единственной преградой на нашем пути была эта милая хрюшка, которая забрала под себя всю непреодолимую грязь в округе.

Навигатор продолжал уверенно вести вперед и уже через несколько километров он привел нас в поселение Vardzia, но это было совсем не та местность к которой мы стремились – оказывается в Грузии есть еще одна Vardzia, только расстояние между ними около 200 км… 



Но разве это повод грустить? Тем более, что столь эмоциональное преодоление той вершины Надей и последующие виды на закате помогли простить любую ошибку навигационной программе, да и была ли это ошибка?

Или все же начинает работать столь любимое мною наитие?

Приняв во внимание особенности навигационной программы, я уже всем сердцем полюбил её. Программа Maps.me обещала сделать поездку не банальной, а в купе с проходимостью Land Cruiser и моей любовью к приключениям – процесс обещал быть даже захватывающим.

Вардзиа и каньон Мтквари.

Чем дальше мы передвигались по Грузии, тем больше и больше меня удивляла эта страна разнообразием природных пейзажей.

Горы менялись холмами, ручейки собирались в бурные потоки и реки, а затем растекались по долинам и вновь исчезали в ущельях, чтобы за очередным поворотом обрушиться горным водопадом или источником чистейшей воды.

Горные дороги Грузии, как мне показалось, повторяют все изгибы рек, вдоль которых они проложены, своими плавными изгибами убаюкивая путника и порой кажется, что чуть сбросив скорость ты начинаешь качаться словно в колыбели…. 

Это ощущение спокойствия продолжается даже при движении по ущельям, когда с одной стороны пропасть, а другой скалы, с готовыми обрушиться в любой момент камнями.

Единственным спасением от того, чтобы не заснуть  - плохое состояние дорог и кочки с ямками, которые периодически взбадривают, проверяя подвеску на прочность. Так что может такие дороги и к лучшему. 

Но все эти танцы на краю пропасти прекращаются в один миг, когда перед глазами открываются неведомые ландшафты долины реки Кура (Мтквари) и окрестностей Вардзиа.

Для меня эта местность стало местом, которое нужно рекомендовать всем для посещения в Южной Грузии. И дело даже не в уникальном пещерном монастырском комплексе, а именно в самом месте, выбранном для его строительства.

Подъехав к домикам на берегу реки, прямо напротив монастыря мы узнали что и эта земля тоже относится к действующему мужскому монастырю, но нам разрешили остаться, поставить палатку и предложили приготовить ужин.



Оказывается, что это место как раз для гостей монастыря и здесь есть кафе, гостевой домик и даже сероводородный источник с водой из скважины глубиной в 550 метров, наполненная минералами половины таблицы Менделеева.

Лично для меня это было удивительно – искупаться под струями горячей воды, согретой в недрах земли.
О том, кто и почему ее там греет думать не хотелось и немного успокаивал тот факт, что монахи из монастыря так же принимают здесь омовения – так что мои мысли о природе жара, это всего лишь плод фантазии… 

Перед посещением горячего источника я установил палатку прямо на берегу реки и когда возвращался не смог не сфотографировать ночной пейзаж с палаткой, которая горела изнутри ночным фонариком на фоне подсвеченного комплекса Вардзиа.

Не судите строго за съемку с рук и качество фотографии, но надеюсь увиденное передать смог.

Особенность палатки Tentipi заключается в том, что в ней можно разложить открытый огонь, что собственно Надя и сделала, устроившись спать в ней, а мне оставалось снова отправиться спать в чрево Звереныша.

Наутро Надя заявила, что определенно хочет купить себе такую же палатку, а я пока буду ждать возможности протестировать ее лично для того, чтобы составить собственное мнение, уже после отъезда Нади.

Утром, нам принесли горячие хачапури и после завтрака с видом на панораму Вардзиа, собрав палатку мы отправились в более скромный пещерный комплекс.



Vanis Kvabebi, расположен на том же берегу, где мы и ночевали и в котором в настоящее время живут всего два монаха: наставник и послушник.


Преодолев часть маршрута на автомобиле, далее восхождение к самой высокой точке лежало через связанные между собой пещеры, порой с очень узкими проходами и с открытыми площадками без ограждений.

Постепенно начинаешь осознавать что путь стоил того, чтобы его преодолеть, когда видишь, как под твоими ногами сначала парит ястреб, а затем чуть в дали и немного ниже пролетает вертолет, а ты смотришь на них сверху вниз.



Придумать место лучше чем это, для уединения, не возможно.





Но … на дворе XXI век и такие же туристы как и мы добрались и сюда даже на велосипедах.

Хотя порой кажется что камень с этого места явно ждет «своего» путника на дороге внизу… 

Перевалы.

Приняв решение о том, что следующая точка нашего маршрута будет находиться на побережье Черного Моря, мы выдвинулись по дороге через Кутаиси до Поти и маршрут предложенный Maps.me должен был пролегать через Национальный парк Боржоми-Харагаули.



Едва достигнув въезд в парк, мы были остановлены по причине закрытия перевала, снег еще не сошел и местами мы не смогли бы проехать даже на наших машинах, а жаль – парк

Боржоми обещал удивить своей природой, но видимо сделает это уже в следующий раз.

А мы развернувшись и проделав небольшой путь назад отправились через Хуло в Батуми, наслаждаясь видами Аджарии ...





и местами преодолевая даже небольшие броды от водопадов.

За одним из поворотов и очередным водопадом мы встретили группу из 3-х велосипедистов (!), один из которых повредил себе ногу, во время преодоления маршрута и передвигаться дальше на велосипеде уже не мог, во всяком случае в этот день точно. Ребята - москвичи и участники проекта 5-ая точка, путешествуют по Грузии на велосипедах снимая фото и видео для своего портала.

Взяв с собой их вещи мы помогли спуститься им ниже по склону на несколько километров, для того, чтобы они смогли разбить лагерь и встать на ночевку в местах где уже нет снега. 

Выразив надежду на то, что это было их крайняя неприятность и пожелав, чтобы их дальнейший маршрут продолжался уже без столь экстремальных приключений, мы уже почти отправились дальше, но великолепие развернувшегося перед нами альпийского луга на закате заставило меня срочно разворачивать палатку для съемки – такой кадр в знак благодарности компании Big Game было бы верхом кощунства упускать.

По моему мнению, эта палатка заслуживает того, чтобы ее использовали на самых красивых местах планеты , к которым без сомнения относится и Грузия.

Увлекшись съемками на закате мы начали собирать палатку уже после того, как солнце село и попрощавшись с ребятами, которые к этому моменту уже тоже спустились с перевала, мы отправились в путь в сумерках.



Отъехав около 10 км от разбитого ребятами лагеря мы решили вернуться, чтобы вновь не искать место на обочине дороги, а переночевать на этом лугу, правда уже не в палатке, а в машинах и сразу отправиться в дальнейший путь утром.




Следующий день был посвящен спуску с перевала в Батуми и поиск места для ночлега с «вай-вай», что собственно и произошло в Кобулети.

Природа, на время нашего пребывания и написания этого текста решила привести себя, как и мы в порядок и уже целый день идет проливной дождь. 

О земном.

Глава о насущном или все как обычно - о деньгах и тратах.
В Грузии в ходу местная валюта – лари, но по личному опыту у вас возьмут и рубли и доллары и евро, курс обмена ~30 рублей = 1 лари.

Как я уже писал раньше, с газом, а точнее с заправкой ГБО пропаном до Грузии не было никаких проблем и последний раз я заправился газом уже почти у самой границы – во Владикавказе.

Часть маршрута по Грузии была преодолена на газе, но когда он кончился и встал вопрос заправки, проблема обнажила свои острые углы.

На большей части обычных заправок, где есть газ продают метан и цены на него сравнимы с ценой на дизельное топливо - ~ 1,2 лари, а вот стоимость пропана в горных районах порой даже выше стоимости обычного 92-го бензина и составляет уже 1,4 – 1,45 лари за литр.

Если учесть, что расход газа несколько выше, то получается, что заправляться газом даже по хорошим ценам на побережье, где пропан можно так же купить по 1,2 лари за литр,  сопоставимо по стоимости с заправкой бензином, который почти везде стоит 1,35-1,4 лари.

Кроме этого следует учесть, что чем выше забираетесь в горные районы, тем меньше вероятность рассчитаться российскими банковскими картами, хотя, как показала практика, если есть терминал оплаты и вы сможете его хозяина уговорить попробовать, то платеж проходит, хоть все вокруг и были уверены, что это невозможно.

Эту особенность следует учесть и при расчетах в ресторанах и кафе – скорее всего вас любезно попросят заплатить наличными, так что заранее позаботьтесь об обмене или съеме в банкоматах в крупных городах.

Мне это удалось совершить совершенно спокойно уже в Батуми, а карточку принял терминал одного из придорожных ресторанов где-то в горах и на заправке топливом на трассе. Впрочем первую заправку газом я оплатил рублями по указанному выше курсу.

Ну и напоследок о еде – я давно хотел попробовать хачапури по-аджарски и наконец-то сделал это, так что рекомендую всей душой – очень ням-ням, особенно под домашнее белое вино. Вкусно так же, как выглядит)


Стоимость полноценного обеда или ужина с вином и 3-4 блюдами на 2 человека варьировалось от 25 до 45 лари, в зависимости от местности – в горах, естественно дешевле. Но независимо от цены, нам не удалось пока хоть где-то разочароваться в еде, но возможно причина этому - любовь к грузинской кухне.

Проживание в гостевом доме, где мы сейчас остановились стоит 40 лари за номер, но хозяйка любезно согласилась предоставить нам 2 номера по цене одного и сделать дополнительную скидку за вторые сутки проживания, пока пляжный сезон не начался и есть свободные номера.

Добавьте ко всему вышесказанному знаменитое грузинское гостеприимство и поймете, что у вас не останется шансов – побывав в Грузии один раз, на останется в памяти навсегда.

Наш следующий отчет будет уже после того, как Надя и Тайга отправятся домой в Питер, и как знать – может быть их место займут не менее интересные попутчики. Так что жду звонков и новых встреч. А дождь идет не прекращаясь…

Продолжение приключений по Азии: